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ENFERMEDAD DEL PUNTO BLANCO DE AGUA DULCE​

Foto chavexs​

Nombre de la enfermedad: Es conocida de diferentes formas, se le conoce como enfermedad del Punto Blanco de agua dulce, Ictioftiriasis o Ich.


Agente Causante: Está producida por un protozoo ciliado holótrico, el Ichthyophthirius. De este se han identificado varias especies, no sólo la multifilis, y todas ellas producen lo que denominamos "enfermedad del Punto Blanco". Como ya hemos dicho se trata de un protozoo ciliado, lo que quiere decir que para moverse por el agua, dispone de pequeños pelillos que rodean su cuerpo, su forma es esférica o periforme (forma de pera), está rodeado de una resistente y flexible capa de quitina. Posee una vacuola contráctil que hace la función de bomba, para expulsar el agua que penetra por ósmosis en el parásito. Su reproducción es por fisión binaria, dicho de otra forma, se divide en 2, esos 2 en 4, los 4 en 8...
Cuando está libre en el acuario, se dice que esta en fase ternote, en esta fase busca a su huésped, una vez encontrado, el parásito se fijará a su cuerpo por medio de sus cilios, en esta fase, el tejido del pez se defenderá creando una capa alrededor del parásito, en esta fase se le llamara trofonte, aquí, el parásito se alimentara del sistema celular del pez. Cuando llega al tamaño adecuado, el parásito se soltará para la reproducción, enquistándose en el sustrato y otras partes del acuario, en esta fase, se le llama tomonte, en esta fase de enquistamiento, empieza la división (reproducción), llegando a ser centenares de nuevos parásitos, el quiste revienta y los nuevos parásitos (tomitos) están listos para comenzar el ciclo.


Patogenia (fisiopatología)*: En primer lugar vamos a tratar un poco su ciclo biológico para después pasar a su fisiopatología. El Ichthyophthirius multifilis tiene un ciclo biológico que se caracteriza por una fase "libre", en la cual se reproduce, y una fase "infectante", en la que se alimenta del huésped afectado.

En la fase de infectación el parásito se fija al huésped por medio de sus cilios, y comienza a penetrar a través de las capas más externas de la piel del pez. En esta fase su tamaño oscila entre 20 y 70 micras, y se alimenta del líquido intercelular. El organismo del pez va a reaccionar ante esta infección, intenta "enquistarla" con una proliferación celular, este mecanismo se denomina "hiperplasia epitelial" y es lo que nosotros podemos observar como los "puntitos blancos".

El estado de trofonte o adulto se da de dos a tres semanas después, periodo que varía según la temperatura; entonces salen del pez atravesando la epidermis y descienden hacia el sustrato del acuario para iniciar su multiplicación por división celular mitótica, aquí comienza la fase libre, el parásito se va a enquistar en el sustrato donde se recubre de una membrana, y se divide para producir hasta 2.000 tomitos ovales ciliados más. La fase de multiplicación dura unas 10 a 20 horas. En esta fase es donde actúan los medicamentos.

Los tomitos en su estado libre deben encontrar un pez en las primeras 36 horas antes de que sus reservas se agoten y mueran.

El parásito tarda unas 5 semanas en completar su ciclo vital a 10 ºC, pero sólo 3 ó 4 días a 21 ºC. Por eso es importante aumentar la temperatura cuándo realizamos el tratamiento.

A continuación pasamos a su fisiopatología: Durante su fase infectante el parásito va a atravesar las capas más externas de la piel del huésped, no tiene predilección por ningún tejido en particular, pudiendo afectar a la piel, a las branquias, a los ojos y a las aletas.

A su paso va a producir lesiones microcirculatorias que no son detectables a simple vista, pero que ponen en contacto al protozoo con el sistema inmunitario del pez. Es el sistema inmunitario el encargado de frenar la infección, e intentar aislar al parásito "enquistándolo" con una capa de células epiteliales. Esta reacción, que como ya hemos visto se llama "hiperplasia epitelial", es la que produce los "puntos blancos" de 0,5 mm de diámetro característicos de esta infección.

En los quistes se van a observar diferentes grados de evolución y tamaño del parásito, que se caracterizan por una delgada membrana adherida firmemente y rodeada por escasas células mononucleares. Internamente se puede observar células inflamatorias y epiteliales en fase de degeneración y necrosis, también podemos observar algún eritrocito. Macroscópicamente los quistes presentan forma oval y en la parte central se aprecia una estructura oval de contorno regular con aspecto granular fino e hipercromático con tendencia basófila.

En las branquias lo que se produce es una congestión moderada y difusa, hiperplasia de moderada a severa multifocal de células caliciformes, que son células con forma de cáliz que se encargan de producir sustancias mucosas, todo ésto son mecanismos de defensa para luchar contra la infección, fragmentación de laminillas branquiales secundarias y coalescencia de laminillas con infiltración mononuclear moderada.


Síntomas: Cuando está la enfermedad en su primera fase, es decir, cuando todavía no han aparecido los puntos blancos, vamos a observar un cambio en el comportamiento del pez, que se restriega nerviosamente contra el sustrato y los objetos de la decoración, ésto se debe a que el parásito ha infectado al pez y ha atravesado la membrana mucosa protectora que recubre su piel. También podemos observar malestar general con pérdida de apetito y perdida de la movilidad.

Luego aparecen los característicos "puntos blancos" patognomónicos de esta infección, de medio milímetro de diámetro en todo el cuerpo, que pueden confluir para formar lesiones más grandes. Dan la sensación de que el pez está cubierto de azúcar glass.

Los peces con una afección branquial severa suelen tener dificultades respiratorias, ésto se observa porque los peces nadan en la superficie o porque respiran por una sola agalla, aunque esto último es poco frecuente de ver, generalmente la muerte sobreviene mucho antes.

Otro signo que podemos tener en cuenta es la "exoftalmia", es decir, la protrusión del globo ocular por fuera de la órbita. Ésto puede ser debido a la afectación de los tejidos periorbitarios y de la musculatura ocular.


Pronóstico*: Es una enfermedad prevenible aunque una vez que se manifiesta se convierte en una enfermedad de rápida propagación, muy frecuente en los cambios de estación, porque incluso las variaciones más leves de temperatura en nuestro acuario favorece su aparición, y más si se une a peces débiles. Se cura rápida y eficazmente con los productos que veremos a continuación, no obstante, es necesario una dosificación del tratamiento adecuada y de duración adecuada, y no olvidar lo más importante de todo, el diagnóstico precoz de la enfermedad, es decir, la enfermedad tiene que diagnosticarse a tiempo sobre todo en los peces más pequeños (tetra neón, guppy y similares), para los cuales la ictioftiriasis es realmente peligrosa y virulenta. Son muy sensibles y propensos a esta enfermedad los peces de la familia botia, también son muy sensibles los carassius.

Foto Taronjache​

TRATAMIENTOS​

En la actualidad existen múltiples tratamientos contra la enfermedad del punto blanco, aunque algunos se han mostrado más efectivos que otros. He querido estructurar el tratamiento en genérico, secundario y alternativo, así resultará más cómodo y localizable a la hora de elegir uno en cuestión.

Antes de realizar cualquier tratamiento químico debemos asegurarnos de retirar el carbón activado del filtro si lo tenemos puesto. Tengo también que destacar que el tratamiento se realiza en el tanque comunitario, de nada sirve tratar al pez en un acuario de cuarentena.

Genérico:

El tratamiento genérico lo vamos a basar en el uso de la termoterapia y del verde de malaquita (con o sin formalina).

La termoterapia consiste en subir la temperatura a razón de un grado cada 3 ó 4 horas, hasta llegar a los 30 grados centígrados y mantener la temperatura así durante 1 semana a 10 días. Se debe tener precaución si se posee peces sensibles a las altas temperaturas, y evidentemente, la termoterapia no sirve para acuarios y peces de agua fría.

Cabe destacar que existen algunas fuentes que recomiendan subir la temperatura del agua hasta 22 ºC en acuarios de agua fría, pero para mi gusto, en éstos casos es preferible pasar a tratamientos químicos o comerciales directamente.

La termoterapia va a optimizar también "cualquier" tratamiento contra el punto blanco, aunque ya de por si es bastante efectiva por si sola, de este modo lo que conseguimos es acelerar el ciclo biológico del parásito y éste es alcanzado antes por los fármacos en su "fase libre" de multiplicación en el sustrato. Como ya hemos expuesto es en esta fase en la que las medidas terapéuticas surtirán efecto. En su fase "infectante" los medicamentos no lo alcanzan, por alojarse dentro de los tegumentos del pez.

Entonces, el aumento de la temperatura en el acuario tiene la función de acelerar el ciclo biológico del protozoo, y ésto lo hacemos por 3 motivos:

1- En primer lugar, aumentar el tiempo de exposición del parásito libre al fármaco utilizado, aumentar la cantidad de parásitos que se expondrán al tratamiento con cada dosis, y conjuntamente con ésto, disminuir considerablemente los tiempos de tratamiento.

2- En segundo lugar, para disminuir el tiempo de exposición del pez al parásito, haciendo que su estadío en el huésped sea mucho más corto, y por lo tanto, que las afecciones que en éste pueda causar sean mucho más leves.

3.- Y, en tercer lugar, éste incremento de temperatura puede actuar como la fiebre en humanos, disminuyendo así la virulencia del parásito.

Con respecto al uso del verde de malaquita, cabe destacar que casi todos los productos comerciales, suelen contener verde de malaquita (con o sin formalina) en su fórmula, se usa para tratar el punto blanco y otras parasitosis en nuestros acuarios. Es un colorante que combate eficazmente esta enfermedad.

Para el tratamiento de la enfermedad pueden adquirirse productos comerciales que contengan verde de malaquita, o comprar el colorante en su forma pura (generalmente en tiendas de productos químicos o en farmacias donde vendan fórmulas magistrales).

En el caso de adquirir productos comerciales para tratarlo se debe seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante, ya que las dosificaciones recomendadas por éstos están relacionadas directamente con la fórmula empleada en la fabricación.

Para aquellos que utilizan el colorante puro, existen básicamente dos posibilidades de tratamiento con verde de malaquita. Una de ellas es utilizar 1 mg del colorante cada 10-15 litros de agua por día, durante 10 días. La otra opción es utilizar la misma dosis (1mg de verde de malaquita/10 litros de agua) cada 48 horas con cambios parciales del 25% antes de cada nueva dosis.

Su principal ventaja es que es bastante efectivo en las fases avanzadas de la enfermedad, y como desventajas tenemos que tiñe la silicona del acuario y los objetos de decoración de color verde, y que ciertas especies de peces, invertebrados y plantas no lo toleran en absoluto. Por eso lo más recomendable es intentar controlar la parasitosis sólo con termoterapia.

Cuando estamos frente a especies sensibles al verde de malaquita, como pueden ser los tetras y los botias, y es imperiosa la necesidad de utilizarlo, usaremos la mitad de la dosis recomendada, es decir 0,5mg/10-15 litros de agua del acuario.

Secundario:

Para facilitar el tratamiento del punto blanco nos vamos a limitar a nombrar una serie de productos comerciales que se han mostrado eficaces contra el punto blanco, así en caso de necesidad se puede acudir a su comercio habitual y comprar el medicamento en cuestión. He aquí el listado: Taberaqua Punto Blanco, Faunamor, Tetra Contraick, Costapur, Protozin, White spot, Contraick plus, Exrapid, Quick Cure, etc... La composición de todos ellos suele ser la misma, verde de malaquita, unos incluyen formalina y otros no.

Como ya hemos comentado anteriormente se deben repetar las dosis dadas por el fabricante y usar la mitad de dosis en caso de peces sensibles. Usar este tratamiento en conjunción con la termoterapia en casos de peces tropicales (de agua caliente).

Alternativo:

Como tratamiento alternativo podemos nombrar al metronidazol, la acriflavina y el nifurpirinol. Es importante remarcar que existen dudas razonables sobre la efectividad de dichos medicamentos en el punto blanco, así que nos vamos a centrar sólo en el metronidazol, ya que existen testimonios de curaciones con él.

El Metronidazol es conocido internacionalmente en muchos países bajo el nombre comercial de "Flagyl", se localiza fácilmente en farmacias, bajo dos formas diferentes de presentación, en pastillas y en formato líquido. Es importante recalcar que el formato líquido no es válido. La dosis recomendada es disolver un comprimido de Flagyl (Metronidazol) de 250 mg. por cada 25-30 litros de agua del acuario. La degradación de la sustancia activa es de unos cuatro días, pero es preferible hacer un cambio parcial de agua de un 30% a las 48 horas, y entonces disolver de nuevo otros comprimidos de Metronidazol para renovar la dosis. Si no se nota mejoría en un tiempo prudencial, digamos 3 ó 4 dias, deberemos suspender el tratamiento y realizar un cambio de agua del 50%. Llegado a este punto, se aconseja continuar con termoterapia, filtrar con carbón activo, y tras asegurarse de la eliminación de dicho medicamento, unos 3 ó 4 dias, comenzar con otro tratamiento si fuera necesario.

Tras concluir con cualquiera de los tratamientos nombrados deberemos realizar un cambio de agua importante y colocaremos de nuevo el carbón activo en el filtro, para eliminar completamente cualquier rastro de la medicación empleada.

Observaciones:

Las medidas básicas de prevención para el punto blanco son:

1.- Cuidar las condiciones del agua en las que viven nuestros peces, intentando mantener rangos de pH, GH y temperatura óptimos para las especies que mantenemos.
2.- Hacer cambios de agua frecuentes.
3.- No comprar peces o plantas que estén en acuarios con peces enfermos o muertos.
4.- No introducir peces en el acuario sin cumplir con un período de cuarentena de al menos 2 semanas.

Formas de Contagio:

1.- Por introducción al acuario de peces enfermos o "portadores asintomáticos". Estos últimos son peces que portan al parásito en una cantidad muy baja como para desarrollar infección, o bien se encuentra ésta y el sistema inmune en equilibrio por lo que no se desarrolla, pero que si encuentran un acuario con pobres condiciones de mantenimiento, o individuos con sus defensas bajas (inmunodeprimidos) pueden iniciar la infección de todo el acuario.

2.- Si introducimos a los peces en un acuario que haya tenido peces afectados antes de 8 días de haberles sacado, que es el tiempo que puede vivir el parásito libre en el agua sin prenderse a un pez a unos 20 ºC.

3.- Existe la creencia de que el punto blanco puede ser introducido en el acuario al ingresar troncos o plantas u objetos decorativos que provengan de un tanque contaminado. Ésto no está documentado científicamente, pero en la práctica podemos prevenir el contagio por medio de este tipo de materiales con las medidas que habitualmente deberíamos utilizar antes de introducir nada en nuestro acuario. Lavar prudentemente objetos decorativos (rocas), si es posible con unas gotas de lejía diluidas en agua, y dejar al sol un día. Hervir troncos y raíces, por más que estén sumergidos, por lo menos 20 minutos. Lavar a conciencia cualquier planta que compremos y dejarlas un día en un balde con agua del grifo, y si la planta lo tolera podemos agregar sal.


Anexos
* Patogenia: El término patogenia se refiere a los procesos o mecanismos de generación del daño o enfermedad. En otras palabras, ¿Qué le hace la enfermedad al pez?, ¿A dónde y cómo le afecta?

* Pronóstico: Es la predicción de los sucesos que ocurrirán en el desarrollo de una enfermedad en términos estadísticos, es decir, ¿Qué probabilidad tenemos de curar a nuestro pez?, ¿Es recurrente la enfermedad?, ¿Bajo qué circunstancias?, ¿Me afectará a otros peces?

Foto CHIMO78​

Autor: Devnull
Imágenes: chavexs, Taronjache y CHIMO78
1ª Edición y publicación: rpichu
2ª Edición y publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Maquetación de imágenes: Elma
Fuente: www.portalpez.com