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ACTUALIZACIÓN EDITORIAL — MANTENIMIENTO DE ACUARIOS
1. Propósito
El mantenimiento busca conservar agua adecuada, filtración biológica estable y bienestar de los animales; no existe una rutina idéntica para todos los acuarios.
2. Comprobaciones periódicas
Observa respiración, apetito y actividad de los peces, caudal del filtro, temperatura y estado de plantas y equipos. Ante cambios de comportamiento, mide amoníaco y nitrito y revisa el suministro eléctrico.
3. Ciclo del nitrógeno
Antes de poblar el acuario hay que comprobar que el sistema procesa residuos nitrogenados. Evita sobrealimentación y aumentos rápidos de población.
4. Cambios de agua
La frecuencia y el porcentaje dependen de carga orgánica, alimentación, plantas y pruebas del agua. El «30 % semanal» del artículo original es una pauta orientativa, no una obligación universal; trata previamente el agua de reposición si contiene desinfectantes y evita saltos de temperatura o salinidad.
5. Limpieza de filtros
Conserva la filtración biológica durante la limpieza; usa agua adecuada para no perjudicar innecesariamente a las comunidades microbianas. No sustituyas a la vez todas las cargas biológicas y atiende las recomendaciones del fabricante.
6. Sifonado y residuos
Retira restos de comida y material orgánico sin agitar de forma brusca áreas sensibles del sustrato. Ajusta la técnica a acuarios plantados, con arena o con crías.
7. Caudal y filtración
Las cifras de renovaciones por hora son aproximaciones comerciales: el rendimiento real depende de carga, material filtrante, altura de bombeo y diseño de circulación; evita corrientes que estresen a especies de aguas tranquilas.
8. Cloro y cloraminas
Usa un acondicionador de acuarios indicado para el desinfectante presente en el suministro, según instrucciones. Reposar el agua puede no eliminar cloraminas. No experimentes con mezclas caseras ni jabones.
9. Prevención y señales de alarma
No mediques sin diagnóstico. Ante boqueo, mortandad o signos de intoxicación comprueba inmediatamente oxígeno, amoníaco, nitrito y temperatura; solicita ayuda especializada.
10. Autoría, fuentes y experiencias
Se conserva a continuación el artículo de ososusy, que incluye recomendaciones personales y cifras históricas que deben leerse a la luz de las aclaraciones anteriores.
Artículo y comentarios originales de ososusy en PortalPez.
Imágenes: El contenido conservado carece de adjuntos fotográficos originales y enlaces recuperables.
[b]Estado del registro:[/b] el título anterior era «repetido»; no se ha comprobado aún una equivalencia exacta con otra ficha del Atlas, por lo que no se elimina contenido.
[hr][b]DOCUMENTO ORIGINAL DE OSOSUSY — ARCHIVO HISTÓRICO[/b]
[b]Re: MANTENIMIENTO DE ACUARIOS A NIVEL BASICO[/b]
[center][u][b]MANTENIMIENTO DE ACUARIOS A NIVEL BASICO[/b][/u][/center]
[b]Introducción:[/b]
No todos sabemos o estamos seguros de llevar un mantenimiento adecuado de un acuario. Además, muchos incluso no lo hacemos correctamente, o lo hacemos en exceso o en defecto. Muchos utilizan productos innecesarios que bien se los podrían ahorrar o los productos que se utilizan no se utilizan correctamente. Además, en lo que a filtración se refiere hay muchos que no aportan unos materiales y una capacidad filtrante adecuada para cada caso.
[b]Objetivo:[/b]
- Aprender a hacer el mantenimiento de un acuario.
- Evitar las enfermedades que en la mayoría de las ocasiones vienen dadas por un mal mantenimiento.
- Asegurarse de que hay una buena filtración eficiente y adecuada.
- Aprender a utilizar los productos, si son necesarios.
[center][b][color=darkblue][u]CÓMO Y CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO[/u][/color][/b][/center]
El filtro se lava siempre que pierda flujo, o para reducir materia orgánica en descomposición, esto último apenas es necesario en filtros externos.
Los materiales filtrantes se deben lavar sin estrujarlos en el caso de las esponjas y, en general, dándoles solo un remojón en agua del acuario previamente succionada en un cubo, nunca con agua del grifo ya que se mueren las bacterias. Si se puede, en el caso de las esponjas, rascar un poco la esponja para quitar materia orgánica que se queda adherida en las esponja e interrumpe el paso del agua.
[b]El cambio de agua:[/b]
Los cambios de agua deben ser siempre semanales del 30%, atemperados (con misma temperatura), mismo pH y sin cloro.
El cloro siempre se deber quitar antes de echar el agua del cambio, es decir, en el propio cubo donde tienes el agua del cambio se echa el anticloro.
El pH, debe ser el mismo que el del acuario, de lo contrario, si el cambio de agua es grande puede ocasionar una variación brusca del pH, siendo malo para los peces.
Los cambios de agua nunca se deben hacer completos en condiciones normales, pero si parciales. Solamente en situaciones extremas haremos un cambio generoso, como por ejemplo ante una enfermedad o exceso de compuestos nitrogenados (amoniaco, nitritos, nitratos, etc.) o exceso de materia orgánica en descomposición. En el caso extremo de que algún contaminante muy tóxico haya entrado en el acuario, sacaremos rápidamente a los peces a un cubo con agua limpia sin cloro.
Frente a los beneficios de los cambios de agua, debe considerarse el estrés causado en el acuario por un cambio repentino en la química del agua. Si el agua del acuario es de pH, gH y kH similares al agua del grifo, cambiar el 50% (o más) del agua de una sola vez no afectará a los peces. Sin embargo, si el pH del acuario es 6,3 (por ejemplo), pero el agua añadida tiene un pH de 7,5, remplazar el 50% del agua de una vez afectará sensiblemente al pH del agua del acuario (posiblemente más de un 50%, dependiendo de la capacidad tampón del agua), lo que estresará a los peces, tal vez hasta matarlos.
Debido a que los cambios de agua son la primera línea de defensa en la lucha contra problemas tales como enfermedades, sería deseable estar en condiciones de efectuar cambios parciales de agua en gran cantidad y con frecuencia. En consecuencia, es preferible que el agua del acuario sea químicamente igual a la disponible para los cambios. De esta forma siempre se podrán realizar cambios de una gran parte del agua en poco tiempo. Hay que considerar que esta es la situación inicial del acuario: cuando este es instalado por primera vez, el agua es la misma que la del grifo. Sin embargo, con el tiempo, se producen variaciones en el acuario, debido a la acidificación causada por el ciclo del nitrógeno, la incorporación de aditivos químicos como "pH-up" o pH-down", el uso de grava no inerte (p.e. coral o conchas trituradas), etc.
[b]El sifonado:[/b]
El sifonado se hace con el objeto de extraer los excesos de materia orgánica en descomposición o M.O.B. (materia orgánica biodegradable) que fundamentalmente son heces, comida sobrante y hojas muertas.
El exceso de materia orgánica en descomposición también produce enfermedades en los peces. No pensemos que si nuestros test de amoniaco y nitritos están correctos ya está todo hecho. Hay que reducir la carga de la M.O.B., mediante la reducción de la comida, extracción de dicha M.O.B. mediante sifonado y cambios de agua. Los sifonados deben ser generosos, es decir, sifonar toda la superficie posible y no deben levantar materia dejándola en suspensión.
[center][b][color=darkblue][u] PRECAUCIONES Y MALAS PRACTICAS[/u][/color][/b][/center]
[b]EL FILTRO: volumen filtrante [/b]
Un filtro, debe ser capaz de filtrar todo el agua del acuario al menos 3 o 4 veces cada hora. Por ejemplo:
Un acuario de 100 litros, necesitara una bomba de al menos 300 litros/hora.
Es fácil encontrar este dato en la propia bomba o en la caja del filtro.
[b]Materiales filtrantes adecuados:[/b]
Un material filtrante adecuado es aquel que tiene suficiente porosidad como para albergar una colonia de bacterias que sean capaces de hacer frente a la carga orgánica en descomposición que hay en el acuario(heces, comida sobrante, hojas muertas...) y por tanto a los posibles picos de amoniaco y nitritos.
El carbón activo no se debe utilizar como material filtrante biológico, solo se utiliza como filtrante químico y durante 15 a 20 días. Tras este tiempo deja de ser efectivo como filtrante químico. Muchos usuarios tienen como filtrante principal el carbón activo y esto es un error. No voy a discutir si en el carbón activo se asientan o no las bacterias, que seguro que sí, simplemente voy a dejar claro que el carbón activo no se debe utilizar como filtrante principal reservándose su uso para filtrados químicos (medicamentos, metales pesados, cloro, coloraciones indeseadas, etc.).
[b]Introducción de nuevos peces: [/b]
La introducción de nuevos peces se debe hacer de tal forma que se tenga en cuenta la cantidad de bacterias que había y la que nos hará falta al introducir una nueva carga de peces. Si se meten muchos peces de golpe, se ocasionará un pico de amoniaco y las bacterias no podrán hacerle frente rápidamente, dependiendo del material filtrante biológico, debilitando a los peces haciéndolos vulnerables a las enfermedades.
Es por este motivo que es muy recomendable meter los peces de pocos en pocos, 2 o 3 a lo sumo, dependiendo del tamaño, y de semana en semana, para dar tiempo a las bacterias a multiplicarse y poder hacer frente a la nueva carga de compuestos nitrogenados.
[b]Cambios de agua totales[/b]
Un cambio de agua total influye negativamente en los peces y las bacterias, es decir, en el caso de los peces los sometes a un cambio brusco en los parámetros fisicoquímicos del agua que debilita a los peces haciéndolos vulnerables a las enfermedades, y en el caso de las bacterias, muchas de ellas mueren, ya que son muy sensibles a los cambios bruscos de pH, temperatura y presencia de cloro.
[b]Jabones y otros productos de limpieza: [/b]
No utilizar ningún producto de limpieza para limpiar el acuario o adornos, tales como lejía, jabón, agua fuerte o salfumán, misterproper (purafuerzaconfrescuradelimon), mistol u otros productos.
Para limpiar algún adorno sólo se permite utilizar agua del grifo con cloro. No, no hay problema porque una cantidad pequeña de agua con cloro toque el agua del acuario.
[b]Bacterias de bote comerciales:[/b]
Las bacterias de bote, a mí personalmente no me convencen. Dudo que haya bacterias vivas dentro del recipiente comercial. Sin embargo, como no quiero entrar en controversia, si lo usáis, utilizarlo solo en caso de ciclado de acuarios, porque os aseguro que para usarlo de forma continua NO ES NECESARIO. Es más, no tiene sentido usar un producto para bacterias cuando las bacterias ya están asentadas y viven con todo lo que necesitan. Repito insistentemente, las bacterias de bote no son necesarias en acuarios ya ciclados. Pero también quiero dejar claro, que el acuario se va a ciclar igual con o sin bacterias de bote en el periodo aproximado de un mes. Para acelerar el ciclado, solo conozco una forma realmente efectiva y es aportar bacterias mediante material filtrante de otro acuario ya ciclado.
[b]El anticloro: [/b]
El anticloro se deber usar en la dosis indicada, ni más ni menos, salvo que sepas la composición. Un anticloro es fácil de hacer mediante un compuesto llamado tiosulfato sódico y aunque no voy a entrar en detalles, hay multitud de información acerca de cómo hacerse un anticloro barato, sencillo y duradero con este compuesto llamado tiosulfato sódico.
El anticloro se debe utilizar para quitar el cloro al agua antes de echarla al acuario. El anticloro nunca se echa al acuario.
Normalmente los anticloros son inmediatos, salvo que el producto necesite un tiempo de reposo. Yo recomiendo echar el anticloro, remover bien y esperar al menos diez minutos.
[b]Conclusiones:[/b]
- Los cambios de agua deben ser semanales del 30% con mismo pH, misma temperatura y sin cloro.
- Hacer sifonados junto con los cambios de agua generosos.
- No limpiar el filtro salvo en caso de pérdida de flujo o demasiada materia orgánica.
- No utilizar productos de limpieza.
- No limpiar en exceso.
- No utilizar materiales filtrantes insuficientes o inadecuados.
- No utilizar productos innecesarios.
[center][b][color=darkblue][u]EL FILTRO[/u][/color][/b][/center]
Fundamentalmente hay dos tipos. Interno, dentro del acuario, y externo, fuera del acuario. Aunque hay otros filtros y distintas variaciones, solo me voy a meter con los más comunes. Y ni que decir tiene que un filtro interno se debe cambiar cuando sea posible por uno externo por una razón bien sencilla, es engorroso y ocupa espacio dentro del acuario además de ser poco eficiente en la mayoría de los casos.
El orden de las cargas serían los siguientes:
En primer lugar se debe colocar una primera barrera de choque que fije los desperdicios más grandes y evite que la parte biológica se sature y por tanto, pueda obturarse el filtro. Podemos optar por los canutillos cerámicos grandes no porosos, o cualquier otro material grande que no vayamos a utilizarlo como biológico, ya que de lo contrario las bacterias heterótrofas que se encargan de descomponer los deshechos compiten por el oxigeno con las bacterias del filtro, pudiendo matarlas.
En segundo lugar podemos ayudarnos de una esponja de poro grande que ayude a atrapar los desperdicios grandes y a su vez nos permita separar las cargas. Muchos filtros del mercado disponen de cestas interiores independientes para cada tipo de carga. Otros en cambio disponen de una única cestilla y un buen sistema de separación es la utilización de esponjas.
En tercer lugar se asienta la parte biológica del filtro generalmente sobre material muy poroso. Esta parte es la piedra angular de estos filtros y normalmente la más grande.
En último lugar se coloca el perlón que hará una filtración mecánica de las partículas más pequeñas que hubieran quedado sin eliminar. En esta parte podemos colocar las cargas auxiliares o denominadas químicas, pero solamente cuando sean necesarias y no de manera continua como puede ser el carbón activo.
[b]Tipos de filtración:[/b]
[u]Mecánica[/u]
Con la filtración mecánica retenemos las partículas sólidas y desperdicios que ensucian el agua. Simplemente actúan como un colador. Materiales más comunes:
-Perlón
-Esponjas
-Gravas y cerámicas de diferentes tamaños.
[u]Química[/u]
Mediante diversos materiales filtrantes realizaremos una fijación selectiva de determinadas sustancias, de acuerdo con nuestras necesidades. Este filtrado es "optativo". Tipos de filtrantes químicos:
Carbón activo:
- En general, su uso deja el agua más transparente y cristalina, al absorber los colorantes, sustancias químicas, metales pesados, etcétera.
- Absorbe los ácidos, por lo que aumenta el pH.
- Retiene restos de medicamentos y metales pesados.
- Absorbe otras sustancias útiles como hormonas, vitaminas, abonos para las plantas, etcétera.
- Su efecto sólo dura quince o veinte días, una vez saturado ya no tiene ningún efecto y hay que renovarlo.
- Algunos tipos añaden fosfatos al agua, provocando problemas de algas.
- Sólo se recomienda su uso en el caso ya mencionado de limpieza tras el uso de medicamentos.
Turba (no es recomendable usarla en el filtro):
- Acidifica el agua y reduce la dureza de carbonatos.
- Aporta elementos traza, taninos, etcétera.
- La turba y el carbón activo son antagónicos: no meterlos a la vez en el filtro porque se anularán mutuamente.
- Da un ligero color "coca-cola" al acuario: a algunos no les gusta porque prefieren el agua totalmente transparente, otros lo prefieren porque da un ambiente más realista de agua amazónica.
- Recomendado para acuarios amazónicos, que requieren agua ligeramente más blanda y más ácida de lo habitual.
[u]Biológica[/u]
[b]¿Qué es el filtro biológico?[/b]
La filtración biológica en nuestro acuario es esencial, y es la que llevan a cabo las bacterias. La mortalidad masiva de peces que suelen sufrir los principiantes suele deberse a que no han dado tiempo a que se desarrolle la población de bacterias que constituyen este filtro o que no tiene materiales filtrantes biológicos adecuados al número de peces, y en definitiva, a la carga biológica total del acuario.
[b]¿Dónde se encuentra el filtro biológico?[/b]
En casi todas las superficies. Las colonias de bacterias "forrarán" todas las superficies que encuentren. El problema es que éstas necesitan algo de oxígeno para vivir, por lo que no saldrán amontonadas unas sobre otras, sino formando capas en los lugares por los que pase una corriente de agua. Para ello hay que procurarles mucha superficie para que podamos tener más bacterias en menos espacio.
Materiales más comunes:
Cilindros porosos y otros materiales (ej.: siporax y biopur de Sera, Substrat pro de Eheim).
Además de en el filtro, las bacterias se fijan también el substrato, la decoración e incluso en las plantas, por lo que si tenemos que montar un acuario nuevo es conveniente ponerle parte de estos componentes viejos cargados de bacterias para madurarlo.
- Esponja: existen de diferentes grosores y calidades.
- Cilindros cerámicos porosos o Canutillos cerámicos para asentamiento de bacterias.
- Substrat pro de Eheim.
- Biobolas.
- Zeolita, sustrato muy poroso, para el asentamiento de bacterias, mantiene el agua clara gracias a un equilibrio biológico completo.
- Matrix de seachem.
Recomiendo matrix de seachem por ser un material filtrante biológico de alto rendimiento, nitrificante y desnitrificante (quita amoniaco, nitritos y nitratos), no hay que cambiarlo dura para siempre y su bajo precio, pero bueno, supongo que será el que tengas en tu tienda. El carbón activo se usa de forma puntual, para quitar restos de químicos varios, pero en teoría no sirve como filtrante biológico permanente debido a su aplicación concreta.
[b]Matrix[/b]
Es una masa filtrante de alta porosidad diseñado para conseguir una excelente filtración biológica, eliminando de una forma simple amoniaco, nitrito y nitrato. Uso en acuarios de agua dulce y marinos. La dosis recomendada es de 1 o 2 litros por cada 400 litros de acuario.
Cada litro de Matrix aporta una superficie de 16 m2 que equivalente a 48 litros de filtración de bolas plásticas. No hay que cambiarlo.
Esta masa filtrante está especialmente diseñada para filtros seco/húmedos.
[b]SUSTRAT PRO[/b]
La ventaja decisiva del substrato biológico nuevo del filtro de Eheim es el sistema del poro de la superficie adhesiva que se adapta perfectamente al tamaño de bacterias para garantizar el desarrollo rápido e intensivo de los cultivos.
Gracias a su área enorme de la colonización de aproximadamente 450 m2 por litro, Substrat Pro proporciona la base perfecta para la filtración biológica.
El medio altamente eficaz del filtro consiste en el cristal sinterizado de forma esférica para asegurar un flujo óptimo del agua.
Superficie aproximada 450 m2//litro.
El producto más reciente de la investigación
EHEIM mejora y optimiza las prestaciones de
nuestro EHFISUBSTRATS existente:
- Material filtrante de forma esférica: garantiza un aprovechamiento óptimo de la cámara filtrante del filtro empleado y se encarga de
que la circulación del agua sea homogénea en la capa filtrante.
- Estructura ampliada de los poros: se encarga de una ocupación mejorada de las bacterias necesarias para el proceso de transformación
(nitrosomonas / nitrobacter) y demora notoriamente el enfangamiento de los poros.
- Disolución claramente más rápida de los picos de carga de nitritos, que se producen por una probable sobrecarga de alimento o por un
incremento del número de peces.
- El material de cuarzo sinterizado, duro y resistente a las fracturas garantiza un agua absolutamente neutral en cuanto a su pH y
a su dureza.
- Disolución asegurada de las sustancias nocivas durante al menos seis meses gracias a una estructura optimizada de los poros.
Los substratos comerciales "de alto rendimiento" que propongo también son de "alto precio" (relativo). No dejan de ser ARLITA pura y dura (un saco de arlita de cincuenta litros en un almacén de construcción cuesta apenas seis euros, y una buena cantidad en una tienda de jardinería también es bastante más barato que los materiales filtrantes biológicos comerciales.
[b]Nota:[/b] Lo de Arlita, aunque se suele usar como nombre genérico es una marca comercial. El nombre genérico propiamente dicho es ARCILLA EXPANDIDA (expanded clay)
En algún sitio de construcción te darán un saco de 50 litros, y tienes para toda la vida. No es precisamente una "bolsita" como las que compras de manera comercial. En un vivero las bolsas son más pequeñas.
En el de construcción, posiblemente tengan ARLITA varios calibres. Coge el más parecido a las bolitas de sustract pro de eheim que puede tener unos diez milímetros de diámetro.
Lo que tienes que hacer es enjuagarlas bien con agua de grifo para eliminar el polvo de arcilla que llevan hasta que dejen de manchar el agua donde la lavas y también la puedes hervir como medida de desinfección.
[b]Autor:[/b] ososusy
[b]Colaborador:[/b] jaume71
[b]1ª Edición y publicación:[/b] Portalpez
[b]2ª Edición y publicación:[/b] Elma
[b]Arreglos de texto:[/b] Elma
[b]Fuente:[/b] [url=http://www.portalpez.com/mantenimiento-de-acuarios-a-nivel-basico-vp39.html]www.portalpez.com[/url]
[b]Foro PortalPez — fuente original y comentarios:[/b] [url=https://foro.portalpez.com/threads/16/]Mantenimiento de acuarios: artículo original de ososusy[/url]. Las experiencias de otros aficionados son testimonios históricos que deben distinguirse de recomendaciones verificadas.
1. Propósito
El mantenimiento busca conservar agua adecuada, filtración biológica estable y bienestar de los animales; no existe una rutina idéntica para todos los acuarios.
2. Comprobaciones periódicas
Observa respiración, apetito y actividad de los peces, caudal del filtro, temperatura y estado de plantas y equipos. Ante cambios de comportamiento, mide amoníaco y nitrito y revisa el suministro eléctrico.
3. Ciclo del nitrógeno
Antes de poblar el acuario hay que comprobar que el sistema procesa residuos nitrogenados. Evita sobrealimentación y aumentos rápidos de población.
4. Cambios de agua
La frecuencia y el porcentaje dependen de carga orgánica, alimentación, plantas y pruebas del agua. El «30 % semanal» del artículo original es una pauta orientativa, no una obligación universal; trata previamente el agua de reposición si contiene desinfectantes y evita saltos de temperatura o salinidad.
5. Limpieza de filtros
Conserva la filtración biológica durante la limpieza; usa agua adecuada para no perjudicar innecesariamente a las comunidades microbianas. No sustituyas a la vez todas las cargas biológicas y atiende las recomendaciones del fabricante.
6. Sifonado y residuos
Retira restos de comida y material orgánico sin agitar de forma brusca áreas sensibles del sustrato. Ajusta la técnica a acuarios plantados, con arena o con crías.
7. Caudal y filtración
Las cifras de renovaciones por hora son aproximaciones comerciales: el rendimiento real depende de carga, material filtrante, altura de bombeo y diseño de circulación; evita corrientes que estresen a especies de aguas tranquilas.
8. Cloro y cloraminas
Usa un acondicionador de acuarios indicado para el desinfectante presente en el suministro, según instrucciones. Reposar el agua puede no eliminar cloraminas. No experimentes con mezclas caseras ni jabones.
9. Prevención y señales de alarma
No mediques sin diagnóstico. Ante boqueo, mortandad o signos de intoxicación comprueba inmediatamente oxígeno, amoníaco, nitrito y temperatura; solicita ayuda especializada.
10. Autoría, fuentes y experiencias
Se conserva a continuación el artículo de ososusy, que incluye recomendaciones personales y cifras históricas que deben leerse a la luz de las aclaraciones anteriores.
Artículo y comentarios originales de ososusy en PortalPez.
Imágenes: El contenido conservado carece de adjuntos fotográficos originales y enlaces recuperables.
[b]Estado del registro:[/b] el título anterior era «repetido»; no se ha comprobado aún una equivalencia exacta con otra ficha del Atlas, por lo que no se elimina contenido.
[hr][b]DOCUMENTO ORIGINAL DE OSOSUSY — ARCHIVO HISTÓRICO[/b]
[b]Re: MANTENIMIENTO DE ACUARIOS A NIVEL BASICO[/b]
[center][u][b]MANTENIMIENTO DE ACUARIOS A NIVEL BASICO[/b][/u][/center]
[b]Introducción:[/b]
No todos sabemos o estamos seguros de llevar un mantenimiento adecuado de un acuario. Además, muchos incluso no lo hacemos correctamente, o lo hacemos en exceso o en defecto. Muchos utilizan productos innecesarios que bien se los podrían ahorrar o los productos que se utilizan no se utilizan correctamente. Además, en lo que a filtración se refiere hay muchos que no aportan unos materiales y una capacidad filtrante adecuada para cada caso.
[b]Objetivo:[/b]
- Aprender a hacer el mantenimiento de un acuario.
- Evitar las enfermedades que en la mayoría de las ocasiones vienen dadas por un mal mantenimiento.
- Asegurarse de que hay una buena filtración eficiente y adecuada.
- Aprender a utilizar los productos, si son necesarios.
[center][b][color=darkblue][u]CÓMO Y CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO[/u][/color][/b][/center]
El filtro se lava siempre que pierda flujo, o para reducir materia orgánica en descomposición, esto último apenas es necesario en filtros externos.
Los materiales filtrantes se deben lavar sin estrujarlos en el caso de las esponjas y, en general, dándoles solo un remojón en agua del acuario previamente succionada en un cubo, nunca con agua del grifo ya que se mueren las bacterias. Si se puede, en el caso de las esponjas, rascar un poco la esponja para quitar materia orgánica que se queda adherida en las esponja e interrumpe el paso del agua.
[b]El cambio de agua:[/b]
Los cambios de agua deben ser siempre semanales del 30%, atemperados (con misma temperatura), mismo pH y sin cloro.
El cloro siempre se deber quitar antes de echar el agua del cambio, es decir, en el propio cubo donde tienes el agua del cambio se echa el anticloro.
El pH, debe ser el mismo que el del acuario, de lo contrario, si el cambio de agua es grande puede ocasionar una variación brusca del pH, siendo malo para los peces.
Los cambios de agua nunca se deben hacer completos en condiciones normales, pero si parciales. Solamente en situaciones extremas haremos un cambio generoso, como por ejemplo ante una enfermedad o exceso de compuestos nitrogenados (amoniaco, nitritos, nitratos, etc.) o exceso de materia orgánica en descomposición. En el caso extremo de que algún contaminante muy tóxico haya entrado en el acuario, sacaremos rápidamente a los peces a un cubo con agua limpia sin cloro.
Frente a los beneficios de los cambios de agua, debe considerarse el estrés causado en el acuario por un cambio repentino en la química del agua. Si el agua del acuario es de pH, gH y kH similares al agua del grifo, cambiar el 50% (o más) del agua de una sola vez no afectará a los peces. Sin embargo, si el pH del acuario es 6,3 (por ejemplo), pero el agua añadida tiene un pH de 7,5, remplazar el 50% del agua de una vez afectará sensiblemente al pH del agua del acuario (posiblemente más de un 50%, dependiendo de la capacidad tampón del agua), lo que estresará a los peces, tal vez hasta matarlos.
Debido a que los cambios de agua son la primera línea de defensa en la lucha contra problemas tales como enfermedades, sería deseable estar en condiciones de efectuar cambios parciales de agua en gran cantidad y con frecuencia. En consecuencia, es preferible que el agua del acuario sea químicamente igual a la disponible para los cambios. De esta forma siempre se podrán realizar cambios de una gran parte del agua en poco tiempo. Hay que considerar que esta es la situación inicial del acuario: cuando este es instalado por primera vez, el agua es la misma que la del grifo. Sin embargo, con el tiempo, se producen variaciones en el acuario, debido a la acidificación causada por el ciclo del nitrógeno, la incorporación de aditivos químicos como "pH-up" o pH-down", el uso de grava no inerte (p.e. coral o conchas trituradas), etc.
[b]El sifonado:[/b]
El sifonado se hace con el objeto de extraer los excesos de materia orgánica en descomposición o M.O.B. (materia orgánica biodegradable) que fundamentalmente son heces, comida sobrante y hojas muertas.
El exceso de materia orgánica en descomposición también produce enfermedades en los peces. No pensemos que si nuestros test de amoniaco y nitritos están correctos ya está todo hecho. Hay que reducir la carga de la M.O.B., mediante la reducción de la comida, extracción de dicha M.O.B. mediante sifonado y cambios de agua. Los sifonados deben ser generosos, es decir, sifonar toda la superficie posible y no deben levantar materia dejándola en suspensión.
[center][b][color=darkblue][u] PRECAUCIONES Y MALAS PRACTICAS[/u][/color][/b][/center]
[b]EL FILTRO: volumen filtrante [/b]
Un filtro, debe ser capaz de filtrar todo el agua del acuario al menos 3 o 4 veces cada hora. Por ejemplo:
Un acuario de 100 litros, necesitara una bomba de al menos 300 litros/hora.
Es fácil encontrar este dato en la propia bomba o en la caja del filtro.
[b]Materiales filtrantes adecuados:[/b]
Un material filtrante adecuado es aquel que tiene suficiente porosidad como para albergar una colonia de bacterias que sean capaces de hacer frente a la carga orgánica en descomposición que hay en el acuario(heces, comida sobrante, hojas muertas...) y por tanto a los posibles picos de amoniaco y nitritos.
El carbón activo no se debe utilizar como material filtrante biológico, solo se utiliza como filtrante químico y durante 15 a 20 días. Tras este tiempo deja de ser efectivo como filtrante químico. Muchos usuarios tienen como filtrante principal el carbón activo y esto es un error. No voy a discutir si en el carbón activo se asientan o no las bacterias, que seguro que sí, simplemente voy a dejar claro que el carbón activo no se debe utilizar como filtrante principal reservándose su uso para filtrados químicos (medicamentos, metales pesados, cloro, coloraciones indeseadas, etc.).
[b]Introducción de nuevos peces: [/b]
La introducción de nuevos peces se debe hacer de tal forma que se tenga en cuenta la cantidad de bacterias que había y la que nos hará falta al introducir una nueva carga de peces. Si se meten muchos peces de golpe, se ocasionará un pico de amoniaco y las bacterias no podrán hacerle frente rápidamente, dependiendo del material filtrante biológico, debilitando a los peces haciéndolos vulnerables a las enfermedades.
Es por este motivo que es muy recomendable meter los peces de pocos en pocos, 2 o 3 a lo sumo, dependiendo del tamaño, y de semana en semana, para dar tiempo a las bacterias a multiplicarse y poder hacer frente a la nueva carga de compuestos nitrogenados.
[b]Cambios de agua totales[/b]
Un cambio de agua total influye negativamente en los peces y las bacterias, es decir, en el caso de los peces los sometes a un cambio brusco en los parámetros fisicoquímicos del agua que debilita a los peces haciéndolos vulnerables a las enfermedades, y en el caso de las bacterias, muchas de ellas mueren, ya que son muy sensibles a los cambios bruscos de pH, temperatura y presencia de cloro.
[b]Jabones y otros productos de limpieza: [/b]
No utilizar ningún producto de limpieza para limpiar el acuario o adornos, tales como lejía, jabón, agua fuerte o salfumán, misterproper (purafuerzaconfrescuradelimon), mistol u otros productos.
Para limpiar algún adorno sólo se permite utilizar agua del grifo con cloro. No, no hay problema porque una cantidad pequeña de agua con cloro toque el agua del acuario.
[b]Bacterias de bote comerciales:[/b]
Las bacterias de bote, a mí personalmente no me convencen. Dudo que haya bacterias vivas dentro del recipiente comercial. Sin embargo, como no quiero entrar en controversia, si lo usáis, utilizarlo solo en caso de ciclado de acuarios, porque os aseguro que para usarlo de forma continua NO ES NECESARIO. Es más, no tiene sentido usar un producto para bacterias cuando las bacterias ya están asentadas y viven con todo lo que necesitan. Repito insistentemente, las bacterias de bote no son necesarias en acuarios ya ciclados. Pero también quiero dejar claro, que el acuario se va a ciclar igual con o sin bacterias de bote en el periodo aproximado de un mes. Para acelerar el ciclado, solo conozco una forma realmente efectiva y es aportar bacterias mediante material filtrante de otro acuario ya ciclado.
[b]El anticloro: [/b]
El anticloro se deber usar en la dosis indicada, ni más ni menos, salvo que sepas la composición. Un anticloro es fácil de hacer mediante un compuesto llamado tiosulfato sódico y aunque no voy a entrar en detalles, hay multitud de información acerca de cómo hacerse un anticloro barato, sencillo y duradero con este compuesto llamado tiosulfato sódico.
El anticloro se debe utilizar para quitar el cloro al agua antes de echarla al acuario. El anticloro nunca se echa al acuario.
Normalmente los anticloros son inmediatos, salvo que el producto necesite un tiempo de reposo. Yo recomiendo echar el anticloro, remover bien y esperar al menos diez minutos.
[b]Conclusiones:[/b]
- Los cambios de agua deben ser semanales del 30% con mismo pH, misma temperatura y sin cloro.
- Hacer sifonados junto con los cambios de agua generosos.
- No limpiar el filtro salvo en caso de pérdida de flujo o demasiada materia orgánica.
- No utilizar productos de limpieza.
- No limpiar en exceso.
- No utilizar materiales filtrantes insuficientes o inadecuados.
- No utilizar productos innecesarios.
[center][b][color=darkblue][u]EL FILTRO[/u][/color][/b][/center]
Fundamentalmente hay dos tipos. Interno, dentro del acuario, y externo, fuera del acuario. Aunque hay otros filtros y distintas variaciones, solo me voy a meter con los más comunes. Y ni que decir tiene que un filtro interno se debe cambiar cuando sea posible por uno externo por una razón bien sencilla, es engorroso y ocupa espacio dentro del acuario además de ser poco eficiente en la mayoría de los casos.
El orden de las cargas serían los siguientes:
En primer lugar se debe colocar una primera barrera de choque que fije los desperdicios más grandes y evite que la parte biológica se sature y por tanto, pueda obturarse el filtro. Podemos optar por los canutillos cerámicos grandes no porosos, o cualquier otro material grande que no vayamos a utilizarlo como biológico, ya que de lo contrario las bacterias heterótrofas que se encargan de descomponer los deshechos compiten por el oxigeno con las bacterias del filtro, pudiendo matarlas.
En segundo lugar podemos ayudarnos de una esponja de poro grande que ayude a atrapar los desperdicios grandes y a su vez nos permita separar las cargas. Muchos filtros del mercado disponen de cestas interiores independientes para cada tipo de carga. Otros en cambio disponen de una única cestilla y un buen sistema de separación es la utilización de esponjas.
En tercer lugar se asienta la parte biológica del filtro generalmente sobre material muy poroso. Esta parte es la piedra angular de estos filtros y normalmente la más grande.
En último lugar se coloca el perlón que hará una filtración mecánica de las partículas más pequeñas que hubieran quedado sin eliminar. En esta parte podemos colocar las cargas auxiliares o denominadas químicas, pero solamente cuando sean necesarias y no de manera continua como puede ser el carbón activo.
[b]Tipos de filtración:[/b]
[u]Mecánica[/u]
Con la filtración mecánica retenemos las partículas sólidas y desperdicios que ensucian el agua. Simplemente actúan como un colador. Materiales más comunes:
-Perlón
-Esponjas
-Gravas y cerámicas de diferentes tamaños.
[u]Química[/u]
Mediante diversos materiales filtrantes realizaremos una fijación selectiva de determinadas sustancias, de acuerdo con nuestras necesidades. Este filtrado es "optativo". Tipos de filtrantes químicos:
Carbón activo:
- En general, su uso deja el agua más transparente y cristalina, al absorber los colorantes, sustancias químicas, metales pesados, etcétera.
- Absorbe los ácidos, por lo que aumenta el pH.
- Retiene restos de medicamentos y metales pesados.
- Absorbe otras sustancias útiles como hormonas, vitaminas, abonos para las plantas, etcétera.
- Su efecto sólo dura quince o veinte días, una vez saturado ya no tiene ningún efecto y hay que renovarlo.
- Algunos tipos añaden fosfatos al agua, provocando problemas de algas.
- Sólo se recomienda su uso en el caso ya mencionado de limpieza tras el uso de medicamentos.
Turba (no es recomendable usarla en el filtro):
- Acidifica el agua y reduce la dureza de carbonatos.
- Aporta elementos traza, taninos, etcétera.
- La turba y el carbón activo son antagónicos: no meterlos a la vez en el filtro porque se anularán mutuamente.
- Da un ligero color "coca-cola" al acuario: a algunos no les gusta porque prefieren el agua totalmente transparente, otros lo prefieren porque da un ambiente más realista de agua amazónica.
- Recomendado para acuarios amazónicos, que requieren agua ligeramente más blanda y más ácida de lo habitual.
[u]Biológica[/u]
[b]¿Qué es el filtro biológico?[/b]
La filtración biológica en nuestro acuario es esencial, y es la que llevan a cabo las bacterias. La mortalidad masiva de peces que suelen sufrir los principiantes suele deberse a que no han dado tiempo a que se desarrolle la población de bacterias que constituyen este filtro o que no tiene materiales filtrantes biológicos adecuados al número de peces, y en definitiva, a la carga biológica total del acuario.
[b]¿Dónde se encuentra el filtro biológico?[/b]
En casi todas las superficies. Las colonias de bacterias "forrarán" todas las superficies que encuentren. El problema es que éstas necesitan algo de oxígeno para vivir, por lo que no saldrán amontonadas unas sobre otras, sino formando capas en los lugares por los que pase una corriente de agua. Para ello hay que procurarles mucha superficie para que podamos tener más bacterias en menos espacio.
Materiales más comunes:
Cilindros porosos y otros materiales (ej.: siporax y biopur de Sera, Substrat pro de Eheim).
Además de en el filtro, las bacterias se fijan también el substrato, la decoración e incluso en las plantas, por lo que si tenemos que montar un acuario nuevo es conveniente ponerle parte de estos componentes viejos cargados de bacterias para madurarlo.
- Esponja: existen de diferentes grosores y calidades.
- Cilindros cerámicos porosos o Canutillos cerámicos para asentamiento de bacterias.
- Substrat pro de Eheim.
- Biobolas.
- Zeolita, sustrato muy poroso, para el asentamiento de bacterias, mantiene el agua clara gracias a un equilibrio biológico completo.
- Matrix de seachem.
Recomiendo matrix de seachem por ser un material filtrante biológico de alto rendimiento, nitrificante y desnitrificante (quita amoniaco, nitritos y nitratos), no hay que cambiarlo dura para siempre y su bajo precio, pero bueno, supongo que será el que tengas en tu tienda. El carbón activo se usa de forma puntual, para quitar restos de químicos varios, pero en teoría no sirve como filtrante biológico permanente debido a su aplicación concreta.
[b]Matrix[/b]
Es una masa filtrante de alta porosidad diseñado para conseguir una excelente filtración biológica, eliminando de una forma simple amoniaco, nitrito y nitrato. Uso en acuarios de agua dulce y marinos. La dosis recomendada es de 1 o 2 litros por cada 400 litros de acuario.
Cada litro de Matrix aporta una superficie de 16 m2 que equivalente a 48 litros de filtración de bolas plásticas. No hay que cambiarlo.
Esta masa filtrante está especialmente diseñada para filtros seco/húmedos.
[b]SUSTRAT PRO[/b]
La ventaja decisiva del substrato biológico nuevo del filtro de Eheim es el sistema del poro de la superficie adhesiva que se adapta perfectamente al tamaño de bacterias para garantizar el desarrollo rápido e intensivo de los cultivos.
Gracias a su área enorme de la colonización de aproximadamente 450 m2 por litro, Substrat Pro proporciona la base perfecta para la filtración biológica.
El medio altamente eficaz del filtro consiste en el cristal sinterizado de forma esférica para asegurar un flujo óptimo del agua.
Superficie aproximada 450 m2//litro.
El producto más reciente de la investigación
EHEIM mejora y optimiza las prestaciones de
nuestro EHFISUBSTRATS existente:
- Material filtrante de forma esférica: garantiza un aprovechamiento óptimo de la cámara filtrante del filtro empleado y se encarga de
que la circulación del agua sea homogénea en la capa filtrante.
- Estructura ampliada de los poros: se encarga de una ocupación mejorada de las bacterias necesarias para el proceso de transformación
(nitrosomonas / nitrobacter) y demora notoriamente el enfangamiento de los poros.
- Disolución claramente más rápida de los picos de carga de nitritos, que se producen por una probable sobrecarga de alimento o por un
incremento del número de peces.
- El material de cuarzo sinterizado, duro y resistente a las fracturas garantiza un agua absolutamente neutral en cuanto a su pH y
a su dureza.
- Disolución asegurada de las sustancias nocivas durante al menos seis meses gracias a una estructura optimizada de los poros.
Los substratos comerciales "de alto rendimiento" que propongo también son de "alto precio" (relativo). No dejan de ser ARLITA pura y dura (un saco de arlita de cincuenta litros en un almacén de construcción cuesta apenas seis euros, y una buena cantidad en una tienda de jardinería también es bastante más barato que los materiales filtrantes biológicos comerciales.
[b]Nota:[/b] Lo de Arlita, aunque se suele usar como nombre genérico es una marca comercial. El nombre genérico propiamente dicho es ARCILLA EXPANDIDA (expanded clay)
En algún sitio de construcción te darán un saco de 50 litros, y tienes para toda la vida. No es precisamente una "bolsita" como las que compras de manera comercial. En un vivero las bolsas son más pequeñas.
En el de construcción, posiblemente tengan ARLITA varios calibres. Coge el más parecido a las bolitas de sustract pro de eheim que puede tener unos diez milímetros de diámetro.
Lo que tienes que hacer es enjuagarlas bien con agua de grifo para eliminar el polvo de arcilla que llevan hasta que dejen de manchar el agua donde la lavas y también la puedes hervir como medida de desinfección.
[b]Autor:[/b] ososusy
[b]Colaborador:[/b] jaume71
[b]1ª Edición y publicación:[/b] Portalpez
[b]2ª Edición y publicación:[/b] Elma
[b]Arreglos de texto:[/b] Elma
[b]Fuente:[/b] [url=http://www.portalpez.com/mantenimiento-de-acuarios-a-nivel-basico-vp39.html]www.portalpez.com[/url]
[b]Foro PortalPez — fuente original y comentarios:[/b] [url=https://foro.portalpez.com/threads/16/]Mantenimiento de acuarios: artículo original de ososusy[/url]. Las experiencias de otros aficionados son testimonios históricos que deben distinguirse de recomendaciones verificadas.
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