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APORTACIONES ORIGINALES DEL FORO
Aragones publicó la guía original y desarrolló recomendaciones de mantenimiento. Sergio añadió observaciones sobre variedades de aletas, y Aragones respondió aclarando que pretendía una guía introductoria. La clasificación de variedades y las afirmaciones históricas sobre volúmenes mínimos deben contrastarse con recomendaciones modernas de bienestar: un betta necesita espacio suficiente, filtración adecuada, temperatura estable, refugios y acceso a la superficie. No se presenta la guía como una reproducción propia documentada de principio a fin.
¡Hola Better@s!! este articulo nace con la necesidad de información de los que se quieren iniciar en este mundo, pero empecemos por la base:
¿De dónde viene el betta?
Es un pez originario del sudeste asiático, los podemos encontrar en Siam, Camboya, Vietnam, Laos, Malasia y Tailandia. Pero tanta ha sido la atracción de este pez hacia el humano que se ha conseguido insertar en Sudamérica, como en Brasil, Colombia y R.Dominicana, en un hábitat en el que no ha tenido problemas para aclimatarse e incluso reproducirse en estado salvaje.
El Betta Splendens o Luchador de Siam en un principio se dio a conocer por las apuestas en las peleas entre machos de la especie, siendo en el sudeste asiático una practica abusiva.
El Betta fue clasificado por primera vez por Regan en 1909 en la familia Anabantidae y subfamilia Ctenopinae la cual englobaba a los peces laberinto. Actualmente se ha comprobado que esa clasificación esta mal realizada, puesto que los anabantidos son normalmente percas. La clasificación actual lo engloba en la familia Osphronemidae y subfamilia Macroponidae.
¿Por qué el betta?
Por que hemos elegido el betta como habitante de nuestro acuario, pues muy sencillo, quien no se ha quedado con la boca abierta al ver un Betta HalfMoon con las aletas desplegadas, o la belleza de la infinidad de colores que existen de este pez. Pero no todo son ventajas a la hora de cuidar este pez, pues son muy delicados al empezar el cuidado de ellos. Aquí les presento un poco al pez en si y sus variedades de color.
Anatomía del betta.
Lo más peculiar del betta es el laberinto que le permite respirar aire fuera de la superficie del agua, consta de un órgano adicional cerca de las agallas compuesto por láminas. Normalmente las aletas dorsal, caudal y anal suelen ser de gran envergadura a excepción de la variedad Plakat de aletas cortas en los machos y de aletas cortas en las hembras.
Genética del betta
Vamos a empezar con algo suavito.
GENES DOMINANTES (GD): Estarían englobados: azul oscuro, azul eléctrico, rojo y verde.
GENES RECESIVOS (GR): Pues aquí serian: amarillo, negro, blanco, camboyano y chocolate.
Y bueno que relevancia tiene los genes dominantes y los recesivos?
Pues que si cruzamos un GD con un GR, la mayoría de los alevines serán del color GD y el resto seran unos pocos GR y otros GD/GR mezclados.
¿Qué variedades de colores tenemos?
La variedad de color se basa en la pigmentación de diferentes capas de células que forman la piel del Betta, vamos a ver 4 de ellas y sus variantes:
1 - Xantófora, situada en la parte más baja de la piel y encargada de producir el color amarillo.
2 - Erytrófora, que se encuentra sobre la anterior y produce el color rojo.
3 - Melanófora, sobre la anterior y encargada de crear el color negro.
4 - Guanófora ó Iridiófora, la más externa de todas, que pigmenta para obtener el color azul, verde y los tonos iridiscentes.
1 - Xantófora (color amarillo): no tiene pigmentos de otros colores en otras capas.
2 - Erytrófora (color rojo): Hay 4 tipos de gen en esta capa: No-rojo, Rojo extendido, Rojo reducido y variante en aletas.
- El gen No-rojo es doble recesivo, este hace casi desaparecer el color rojo en la pigmentación de esta capa.
- El gen Rojo extendido, muy popular, es el que hace que el pez tenga un color rojo intenso en todo el cuerpo.
- Rojo reducido, muy común, se caracteriza por tener las aletas con color rojo y el cuerpo con distintas tonalidades oscuras, iridiscentes...
- Variante en aletas es el que denominamos efecto mariposa, colorea las aletas de nuestro pez.
3 - Melanófora (color negro): Hay 3 genes en esta capa: camboyano, brillante y melano.
- Camboyano, es doble recesivo por lo que cuando esta presente desaparece toda pigmentación oscura, colores carne o rojos.
- Brillante, también es doble recesivo y actúa dando buenos reflejos. Cuando este gen no esta presente suelen coger un color marrón.
- Melano, es todo lo contrario que el camboyano, hace que toda pigmentación clara desaparezca dando un tono negro al pez. Suelen tener problemas con la reproducción (esterilidad).
4 - Guanófora ó Iridiófora (Iridiscente): se encarga de los tonos azules, verdes y brillantes del pez.
- El color azul real se saca a partir de un cruce entre verde y azul metálico. Es decir que si cruzamos dos azules reales nos saldrán 50/50 entre verdes y azules metálicos.
- El tono verde es muy difícil, debe transformarse a B1-B1 (Ej. anterior)
- El azul extendido o metálico es el que se utiliza junto al verde para conseguir un tono turquesa.
- Azul reducido, es cuando se ha conseguido casi reducir al 100% el color azul.
Estas son las mas comunes, después existen numerosas variantes mas como el famoso chocolate, dorado, lazo rojo (mariposa roja), lazo negro (mariposa negra), albinos, transparentes, etc.
¿Qué variedades según aletas hay?
Pues el Betta a parte de tener infinidad de colores, también es clasificado por el tipo de aletas y/o aleta caudal. Según las aletas:
- Variedad CrownTail (CT) o corona o cola de peine, es característica por tener los radios de las aletas al desnudo, existen de varios tipos:
Simple = 1 radio.
Doble = 2 radios.
Triple = 3 radios.
Hasta aquí con la información a base de libro, ahora iremos a la practica.
¿Cómo debo mantener a mi betta? Condiciones minimas necesarias.
Pues el Betta como pez no necesita de mucho agua para su mantenimiento, pero si necesita de mucha calidad de agua y sus necesidades básicas.
El Betta no necesita de mucha agua para su mantenimiento, con una altura de 15 ó 20cm de altura de agua y unos 10-20 litros por pez estará bien. Los parámetros del agua deben estar alrededor de: Ph 6,5-7 y gh 4-14dh. La temperatura para este pez es muy importante por lo tanto no deberíamos tenerlo por debajo de los 26ºC siendo la temperatura óptima de 28ºC. Al ser un pez que vive en charcas necesita de un filtraje suave y poca corriente de agua.
No es un pez exigente en cuanto a plantas pero te agradecerá que lo mantengas entre Riccia fluitans, Salvinia natans o Lemma Minor (Lenteja de agua), todas flotantes, las cuales servirán de refugio para los futuros alevines y hembras acosadas por el macho.
Ahora bien si lo que queremos es mantener nuestro betta sin más, con un acuario de unos 10L, una buena alimentación, filtraje de esponja, sifonado semanal y cambio parcial de un 15-20% semanal será suficiente.
Si lo que quieres es reproducirlos a continuación veremos los pasos a seguir.
Compatibilidades
Debemos ver cuales son los parámetros del Betta y a partir de ahí saber que peces en ese rango de agua son compatibles con ellos. Son compatibles con el Betta:
- Hembras: unas cuatro o cinco hembras de betta para un macho.
- Peces de fondo: como las corys, ancistrus, kuhliis.
- Laberintinidos: cuidado con esto! Los laberintinidos también son territoriales por lo tanto en un acuario superior a 100L y bien plantado para poder tenerlos.
- Invertebrados: todo tipo de caracoles y crustáceos no son molestos para ellos.
- Barbos: casi todos los tipos de barbos le vienen bien excepto los mas conflictivos.
Alimentación
La alimentación del Betta es indispensable para alcanzar un buen rendimiento en la reproducción y para que nuestro ejemplar este sano. En lo que alimentación se refiere existen varios tipos: congelada, liofilizada, escamas, alimento vivo e infusorios.
- Infusorios: como alimento normalmente el creado en nuestros acuarios es el paramecio (paramecium sp.), y entre las formas de mantenerlo esta el mantener en nuestro acuario riccia fluitans, musgo de java o los excrementos del caracol manzana. Ideal para mantener los alevines durante los primeros días.
- Alimento vivo: alimentos como la artemia salina, el grindal, dafnia o la larva de mosquito son posibles de conseguir y con alto contenido proteínico, se pueden mantener en casa o ir al río, charca o mar a recolectarlos, siempre se debe de enjuagar bien antes de suministrarlos a los peces. Los nauplios de artemia son conocidos por los acuaristas por la necesidad de los alevines de consumir este aporte proteínico al comienzo de su vida.
- Congelada: La comida congelada es el primer suplente de la comida viva, es decir, en caso de no poder obtener comida viva, deberíamos conseguir comida congelada tal como la artemia, el grindal, dafnia, tubifex, larvas de mosquito. Cuidado con el tubifex! Descongelar y enjuagar antes de dárselo a nuestros peces debido a que no sabemos donde se han criado y puede contener toxinas.
- Liofilizada: Son alimentos desecados, se puede encontrar larva de mosquito, dafnia, gammarus, con buen aporte de proteínas y como complemento de las anteriores.
- Escamas: Es el alimento que todo el mundo tiene por defecto, se recomienda no basar la alimentación de los peces solo con escamas y variar la dieta en todo lo posible.
Reproducción
La reproducción del Betta no es nada complicado, hay muchas formas de conseguirlo, yo aquí os expondré mi forma:
Utensilios: Una urna de 44L (37,5L reales), un calentador de 50W, filtración suave con filtro de esponja y luz a 0,5W/L
Preparación:
1- Vierto la grava en el acuario (opcional, hay quien le gusta los acuarios desnudos para facilitar la labor al macho).
2- Lleno alrededor de 15cm de agua.
3- Planto algunas plantas (Echinodorus normalmente), pongo musgo de java, lenteja de agua, riccia…
4- Dejo ciclar el acuario, alrededor de 28 días.
5- Selección de ejemplares, 1 ó 2 machos y 4 ó 5 hembras.
6- En el acuario dejo el macho que quiero reproducir en el agua suelto y a la hembra dentro de una paridera o bettera que se puedan ver, ahí empieza el cortejo, el macho estará intentando que la hembra se fije en el haciéndole gestos detrás del acrílico, a la que empieza a crear el nido de burbujas.
7- Una vez realizado el nido de burbujas ya sabemos que el macho esta listo, solo nos falta la hembra.
8- La hembra estará lista en el momento que veamos que su vientre esta inflado, que presente unas bandas verticales en su cuerpo y que saque el ovopositor (un puntito blanco en el vientre).
9- Este el es momento de sacar a la hembra, pero antes de ello pondremos un tupper debajo del nido para que el macho no este buscando los huevos en la grava, dejamos que se realice la cópula (alrededor de una hora) y retiramos a la hembra.
10- Dejamos que el macho se encargue de la puesta, el la cuidara hasta que los alevines naden horizontalmente, ese será el momento de retirar al macho.
11- Dejaremos unos días que consuman los infusorios que se han creado con la riccia y el musgo y a partir del 5º día aprox. Deberemos suministrar nauplios de artemia a los alevines sin sobrealimentar. Así hasta que adquieran un tamaño en el que puedan consumir lo mismo que los padres.
12- Sifonaremos dos veces en semana con sus respectivos cambios de agua y esperemos que tengamos la línea que deseábamos de descendencia.
Autor: Aragones
Colaboración: Daniel Martínez
Imágenes: Aragones
1ª Edición y publicación: Portalpez
2ª Edición y publicación: Elma
Maquetación de imágenes: Elma
Fuente: www.portalpez.com
Aragones publicó la guía original y desarrolló recomendaciones de mantenimiento. Sergio añadió observaciones sobre variedades de aletas, y Aragones respondió aclarando que pretendía una guía introductoria. La clasificación de variedades y las afirmaciones históricas sobre volúmenes mínimos deben contrastarse con recomendaciones modernas de bienestar: un betta necesita espacio suficiente, filtración adecuada, temperatura estable, refugios y acceso a la superficie. No se presenta la guía como una reproducción propia documentada de principio a fin.
¿QUIERES INICIARTE EN LOS BETTAS?
¡Hola Better@s!! este articulo nace con la necesidad de información de los que se quieren iniciar en este mundo, pero empecemos por la base:
¿De dónde viene el betta?
Es un pez originario del sudeste asiático, los podemos encontrar en Siam, Camboya, Vietnam, Laos, Malasia y Tailandia. Pero tanta ha sido la atracción de este pez hacia el humano que se ha conseguido insertar en Sudamérica, como en Brasil, Colombia y R.Dominicana, en un hábitat en el que no ha tenido problemas para aclimatarse e incluso reproducirse en estado salvaje.
El Betta Splendens o Luchador de Siam en un principio se dio a conocer por las apuestas en las peleas entre machos de la especie, siendo en el sudeste asiático una practica abusiva.
El Betta fue clasificado por primera vez por Regan en 1909 en la familia Anabantidae y subfamilia Ctenopinae la cual englobaba a los peces laberinto. Actualmente se ha comprobado que esa clasificación esta mal realizada, puesto que los anabantidos son normalmente percas. La clasificación actual lo engloba en la familia Osphronemidae y subfamilia Macroponidae.
¿Por qué el betta?
Por que hemos elegido el betta como habitante de nuestro acuario, pues muy sencillo, quien no se ha quedado con la boca abierta al ver un Betta HalfMoon con las aletas desplegadas, o la belleza de la infinidad de colores que existen de este pez. Pero no todo son ventajas a la hora de cuidar este pez, pues son muy delicados al empezar el cuidado de ellos. Aquí les presento un poco al pez en si y sus variedades de color.
Anatomía del betta.
Lo más peculiar del betta es el laberinto que le permite respirar aire fuera de la superficie del agua, consta de un órgano adicional cerca de las agallas compuesto por láminas. Normalmente las aletas dorsal, caudal y anal suelen ser de gran envergadura a excepción de la variedad Plakat de aletas cortas en los machos y de aletas cortas en las hembras.
Genética del betta
Vamos a empezar con algo suavito.
GENES DOMINANTES (GD): Estarían englobados: azul oscuro, azul eléctrico, rojo y verde.
GENES RECESIVOS (GR): Pues aquí serian: amarillo, negro, blanco, camboyano y chocolate.
Y bueno que relevancia tiene los genes dominantes y los recesivos?
Pues que si cruzamos un GD con un GR, la mayoría de los alevines serán del color GD y el resto seran unos pocos GR y otros GD/GR mezclados.
¿Qué variedades de colores tenemos?
La variedad de color se basa en la pigmentación de diferentes capas de células que forman la piel del Betta, vamos a ver 4 de ellas y sus variantes:
1 - Xantófora, situada en la parte más baja de la piel y encargada de producir el color amarillo.
2 - Erytrófora, que se encuentra sobre la anterior y produce el color rojo.
3 - Melanófora, sobre la anterior y encargada de crear el color negro.
4 - Guanófora ó Iridiófora, la más externa de todas, que pigmenta para obtener el color azul, verde y los tonos iridiscentes.
1 - Xantófora (color amarillo): no tiene pigmentos de otros colores en otras capas.
2 - Erytrófora (color rojo): Hay 4 tipos de gen en esta capa: No-rojo, Rojo extendido, Rojo reducido y variante en aletas.
- El gen No-rojo es doble recesivo, este hace casi desaparecer el color rojo en la pigmentación de esta capa.
- El gen Rojo extendido, muy popular, es el que hace que el pez tenga un color rojo intenso en todo el cuerpo.
- Rojo reducido, muy común, se caracteriza por tener las aletas con color rojo y el cuerpo con distintas tonalidades oscuras, iridiscentes...
- Variante en aletas es el que denominamos efecto mariposa, colorea las aletas de nuestro pez.
3 - Melanófora (color negro): Hay 3 genes en esta capa: camboyano, brillante y melano.
- Camboyano, es doble recesivo por lo que cuando esta presente desaparece toda pigmentación oscura, colores carne o rojos.
- Brillante, también es doble recesivo y actúa dando buenos reflejos. Cuando este gen no esta presente suelen coger un color marrón.
- Melano, es todo lo contrario que el camboyano, hace que toda pigmentación clara desaparezca dando un tono negro al pez. Suelen tener problemas con la reproducción (esterilidad).
4 - Guanófora ó Iridiófora (Iridiscente): se encarga de los tonos azules, verdes y brillantes del pez.
- El color azul real se saca a partir de un cruce entre verde y azul metálico. Es decir que si cruzamos dos azules reales nos saldrán 50/50 entre verdes y azules metálicos.
- El tono verde es muy difícil, debe transformarse a B1-B1 (Ej. anterior)
- El azul extendido o metálico es el que se utiliza junto al verde para conseguir un tono turquesa.
- Azul reducido, es cuando se ha conseguido casi reducir al 100% el color azul.
Estas son las mas comunes, después existen numerosas variantes mas como el famoso chocolate, dorado, lazo rojo (mariposa roja), lazo negro (mariposa negra), albinos, transparentes, etc.
¿Qué variedades según aletas hay?
Pues el Betta a parte de tener infinidad de colores, también es clasificado por el tipo de aletas y/o aleta caudal. Según las aletas:
- Variedad CrownTail (CT) o corona o cola de peine, es característica por tener los radios de las aletas al desnudo, existen de varios tipos:
Simple = 1 radio.
Doble = 2 radios.
Triple = 3 radios.
Macho:
Hembra:
Variedad DoubleTail (DT) o doble cola, conocida así por la división en dos aletas independientes de la aleta caudal.
Macho:
Hembra:
Variedad VeilTail (VT) o cola de velo, la mas común en los comercios y de aletas de gran longitud.
Macho:
Hembra:
Variedad Plakat o de aletas cortas, esta variedad como su nombre indica es de aletas de poca longitud.
Macho:
Hembra:
Variedad HalfMoon (HM) o media luna, se caracteriza porque la aleta caudal alcanza el ángulo de 180º de amplitud,
este es el betta mas preciado de los existentes, pero también el mas delicado debido a que con tanta aleta se le hace difícil el movimiento.
Macho:
Hembra:
No foto
Variedad delta y superdelta, son variedades que suelen confundirse con el velo
pero si observáis las fotos se puede observar que la amplitud de la caudal alcanza cerca de 180º
en los superdeltas y alrededor de 130º en los deltas.
Macho delta:
Hembra delta:
No foto
Macho superdelta:
Hembra superdelta:
No foto
Variedad cola redonda, esta variedad aun no esta muy bien clasificada
pero si vemos los ejemplares se observan que sus aletas son mas largas que los plakat.
Macho:
Hembra:
No foto
Hembra:
Variedad DoubleTail (DT) o doble cola, conocida así por la división en dos aletas independientes de la aleta caudal.
Macho:
Hembra:
Variedad VeilTail (VT) o cola de velo, la mas común en los comercios y de aletas de gran longitud.
Macho:
Hembra:
Variedad Plakat o de aletas cortas, esta variedad como su nombre indica es de aletas de poca longitud.
Macho:
Hembra:
Variedad HalfMoon (HM) o media luna, se caracteriza porque la aleta caudal alcanza el ángulo de 180º de amplitud,
este es el betta mas preciado de los existentes, pero también el mas delicado debido a que con tanta aleta se le hace difícil el movimiento.
Macho:
Hembra:
No foto
Variedad delta y superdelta, son variedades que suelen confundirse con el velo
pero si observáis las fotos se puede observar que la amplitud de la caudal alcanza cerca de 180º
en los superdeltas y alrededor de 130º en los deltas.
Macho delta:
Hembra delta:
No foto
Macho superdelta:
Hembra superdelta:
No foto
Variedad cola redonda, esta variedad aun no esta muy bien clasificada
pero si vemos los ejemplares se observan que sus aletas son mas largas que los plakat.
Macho:
Hembra:
No foto
Hasta aquí con la información a base de libro, ahora iremos a la practica.
¿Cómo debo mantener a mi betta? Condiciones minimas necesarias.
Pues el Betta como pez no necesita de mucho agua para su mantenimiento, pero si necesita de mucha calidad de agua y sus necesidades básicas.
El Betta no necesita de mucha agua para su mantenimiento, con una altura de 15 ó 20cm de altura de agua y unos 10-20 litros por pez estará bien. Los parámetros del agua deben estar alrededor de: Ph 6,5-7 y gh 4-14dh. La temperatura para este pez es muy importante por lo tanto no deberíamos tenerlo por debajo de los 26ºC siendo la temperatura óptima de 28ºC. Al ser un pez que vive en charcas necesita de un filtraje suave y poca corriente de agua.
No es un pez exigente en cuanto a plantas pero te agradecerá que lo mantengas entre Riccia fluitans, Salvinia natans o Lemma Minor (Lenteja de agua), todas flotantes, las cuales servirán de refugio para los futuros alevines y hembras acosadas por el macho.
Ahora bien si lo que queremos es mantener nuestro betta sin más, con un acuario de unos 10L, una buena alimentación, filtraje de esponja, sifonado semanal y cambio parcial de un 15-20% semanal será suficiente.
Si lo que quieres es reproducirlos a continuación veremos los pasos a seguir.
Compatibilidades
Debemos ver cuales son los parámetros del Betta y a partir de ahí saber que peces en ese rango de agua son compatibles con ellos. Son compatibles con el Betta:
- Hembras: unas cuatro o cinco hembras de betta para un macho.
- Peces de fondo: como las corys, ancistrus, kuhliis.
- Laberintinidos: cuidado con esto! Los laberintinidos también son territoriales por lo tanto en un acuario superior a 100L y bien plantado para poder tenerlos.
- Invertebrados: todo tipo de caracoles y crustáceos no son molestos para ellos.
- Barbos: casi todos los tipos de barbos le vienen bien excepto los mas conflictivos.
Alimentación
La alimentación del Betta es indispensable para alcanzar un buen rendimiento en la reproducción y para que nuestro ejemplar este sano. En lo que alimentación se refiere existen varios tipos: congelada, liofilizada, escamas, alimento vivo e infusorios.
- Infusorios: como alimento normalmente el creado en nuestros acuarios es el paramecio (paramecium sp.), y entre las formas de mantenerlo esta el mantener en nuestro acuario riccia fluitans, musgo de java o los excrementos del caracol manzana. Ideal para mantener los alevines durante los primeros días.
- Alimento vivo: alimentos como la artemia salina, el grindal, dafnia o la larva de mosquito son posibles de conseguir y con alto contenido proteínico, se pueden mantener en casa o ir al río, charca o mar a recolectarlos, siempre se debe de enjuagar bien antes de suministrarlos a los peces. Los nauplios de artemia son conocidos por los acuaristas por la necesidad de los alevines de consumir este aporte proteínico al comienzo de su vida.
- Congelada: La comida congelada es el primer suplente de la comida viva, es decir, en caso de no poder obtener comida viva, deberíamos conseguir comida congelada tal como la artemia, el grindal, dafnia, tubifex, larvas de mosquito. Cuidado con el tubifex! Descongelar y enjuagar antes de dárselo a nuestros peces debido a que no sabemos donde se han criado y puede contener toxinas.
- Liofilizada: Son alimentos desecados, se puede encontrar larva de mosquito, dafnia, gammarus, con buen aporte de proteínas y como complemento de las anteriores.
- Escamas: Es el alimento que todo el mundo tiene por defecto, se recomienda no basar la alimentación de los peces solo con escamas y variar la dieta en todo lo posible.
Reproducción
La reproducción del Betta no es nada complicado, hay muchas formas de conseguirlo, yo aquí os expondré mi forma:
Utensilios: Una urna de 44L (37,5L reales), un calentador de 50W, filtración suave con filtro de esponja y luz a 0,5W/L
Preparación:
1- Vierto la grava en el acuario (opcional, hay quien le gusta los acuarios desnudos para facilitar la labor al macho).
2- Lleno alrededor de 15cm de agua.
3- Planto algunas plantas (Echinodorus normalmente), pongo musgo de java, lenteja de agua, riccia…
4- Dejo ciclar el acuario, alrededor de 28 días.
5- Selección de ejemplares, 1 ó 2 machos y 4 ó 5 hembras.
6- En el acuario dejo el macho que quiero reproducir en el agua suelto y a la hembra dentro de una paridera o bettera que se puedan ver, ahí empieza el cortejo, el macho estará intentando que la hembra se fije en el haciéndole gestos detrás del acrílico, a la que empieza a crear el nido de burbujas.
7- Una vez realizado el nido de burbujas ya sabemos que el macho esta listo, solo nos falta la hembra.
8- La hembra estará lista en el momento que veamos que su vientre esta inflado, que presente unas bandas verticales en su cuerpo y que saque el ovopositor (un puntito blanco en el vientre).
9- Este el es momento de sacar a la hembra, pero antes de ello pondremos un tupper debajo del nido para que el macho no este buscando los huevos en la grava, dejamos que se realice la cópula (alrededor de una hora) y retiramos a la hembra.
10- Dejamos que el macho se encargue de la puesta, el la cuidara hasta que los alevines naden horizontalmente, ese será el momento de retirar al macho.
11- Dejaremos unos días que consuman los infusorios que se han creado con la riccia y el musgo y a partir del 5º día aprox. Deberemos suministrar nauplios de artemia a los alevines sin sobrealimentar. Así hasta que adquieran un tamaño en el que puedan consumir lo mismo que los padres.
12- Sifonaremos dos veces en semana con sus respectivos cambios de agua y esperemos que tengamos la línea que deseábamos de descendencia.
Autor: Aragones
Colaboración: Daniel Martínez
Imágenes: Aragones
1ª Edición y publicación: Portalpez
2ª Edición y publicación: Elma
Maquetación de imágenes: Elma
Fuente: www.portalpez.com
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