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EXPERIENCIA REAL Y PRECAUCIONES CON EL SUSTRATO
Yowi documentó su propia preparación de un sustrato nutritivo para un acuario grande y reconoció expresamente la influencia de los consejos de Andrés Roca. Más adelante explicó por qué evitaba la turba en su caso: observó que podía bajar el pH y teñir el agua. Se han recuperado las diez fotografías presentes en el texto más otra del mismo archivo original, identificada como fotografía 05. Antes de reproducir esta receta histórica hay que evaluar composición de materiales, posibles contaminantes, liberación de nutrientes y necesidades de los habitantes del acuario.
Estoy montando un acuario bastante grande, me encontré con el problema de tener que colocar una gran cantidad de sustrato nutritivo,
para conseguir, en un futuro, un acuario bastante plantado, con lo que debido a lo caro que resultaba utilizar un abono comercial, me decidí por hacerlo yo mismo.
Como para otros muchos temas, la página de Andrés Roca, me ha ayudado mucho a entender
y poner en práctica muchas cosas que me han servido en esta afición, y como no podía ser de otra manera, en este tema también.
El sustrato nutritivo que ahora os voy a explicar, no deja de ser la aplicación de los consejos que Andrés Roca explica en www.andresroca.com,
solo que documentados con fotografías y aplicados a mis necesidades concretas.
Como introducción, sólo apuntar que este sustrato resulta mas efectivo si se coloca sobre un filtro de teja,
o al menos se utiliza calefacción radiante debajo, para permitir un mayor control sobre el modo de funcionamiento del abono y a su vez,
favorecer el enraizamiento de las plantas y evitar el dichoso efecto “pies frios”.
A mayor temperatura, más activo será el abono y a menor temperatura más inerte.
Aparte de esto, según se explica en el artículo original, subir la dureza total (Gh) del agua permite también liberar hierro del sustrato y aumentar el abonado,
al igual que bajar el ph de 6,8 también favorece la cesión de nutrientes.
Estos parámetros me parecen interesantes, ya que conocerlos nos permitirá, en un momento dado,
modificarlos para así controlar mejor tanto el crecimiento de las plantas, como el control de algas.
Y dicho esto, pasamos a la práctica, que es lo que interesa.
Al utilizar en mi caso, un filtro de teja y calefacción radiante, he modificado mínimamente la dosificación original, ya que,
la primera capa (al fondo) a base de una cama de arcilla me resultaba imposible de combinar con el flujo producido por la absorción de agua del filtro de teja.
Por ello, la arcilla al final la he mezclado directamente con el resto de ingredientes del abono.
Para este sustrato necesitaremos:
- 11 partes de vermiculita exfoliada.
- 8 partes de sepiolita.
- 2 partes de arena de sílice.
- 2 partes materia orgánica de humus de lombriz.
- 4 partes de arcilla roja.
LA VERMICULITA EXFOLIADA
Es una arcilla compuesta por silicato alumínico hidratado.
Es un mineral natural y la variedad exfoliada consiste simplemente en vermiculita cruda pasada por un horno a 700-800ºC durante un minuto.
Sus propiedades más interesantes para nuestro caso, son:
- Alta capacidad absorbente, capaz de retener agua en su interior hasta 5 veces su peso.
- Es estable e imputrescible, al carecer de elementos orgánicos.
- Es muy ligera y con una densidad inferior al agua. Por lo que deberemos tener cuidado de no realizar la mezcla con demasiada agua,
ya que flota y se desliga del resto de los elementos. Esto además nos obliga a colocar un sustrato de grava sobre el abono,
ya que si no lo hacemos, montaremos un buen lío en nuestro acuario.
- Contiene potasio y magnesio. Y retiene muchos nutrientes.
La venden en almacenes de construcción (ya que se usa como aislante térmico y acústico) y en centros de jardinería.
En mi caso la encontré en un vivero, aunque sale algo más cara que comprándola en un almacén de materiales.
También la venden en cantidades más pequeñas, con lo que no tenemos que comprar un saco entero y desechar gran parte.
LA SEPIOLITA
Es un mineral fibroso a base de silicatos. Es una especie de esponja rígida, como la piedra pómez.
Propiedades:
- Muy porosa y absorbente. Por lo que también resulta muy poco densa.
- Rica en magnesio, Calcio y azufre y retiene muchos nutrientes.
Se puede encontrar como arena para gatos, aunque hoy en día casi ninguna marca especifica el contenido, aparte de agregarle perfumes y guarrerías,
con lo que por este medio es difícil de encontrar. Además como arena para gatos se usan otros materiales, con lo que no tienes la garantía de estar usando sepiolita.
Es mejor localizarlo en almacenes donde vendan productos de fontanería, herramientas y demás accesorios para talleres mecánicos y similar,
ya que este mineral molido sirve para absorber manchas de grasa y se utiliza en los talleres de coches.
Recordar que debe ser sepiolita natural sin ningún tipo de aditivos.
LA ARENA DE SÍLICE
Fotografía 05 recuperada del mismo archivo histórico:
Es dióxido de silicio.
Es la que usamos normalmente para nuestros sustratos, ya que es inerte y muy segura y no modifica los valores de nuestra agua.
La buena para esta mezcla es la de granulometría fina de 1milímetro.
Esta tan fina se encuentra fácilmente en las tiendas de productos de piscinas, ya que se utiliza para los filtros de las mismas.
Es muy barato y siempre podemos usarlo también como capa superficial si nos gusta.
Se puede sustituir por arena de río, aunque habría que comprobar que no es calcárea, haciendo la prueba del salfumán.
HUMUS DE LOMBRIZ
[imghttp://i209.photobucket.com/albums/bb268/portalpez/biblioteca/plantas/acuaticas/Receta-De-Sustrato-Nutritivo/05.jpg[/img]
La materia orgánica es la base fundamental del sustrato nutritivo y es la que lo activará.
Contiene micro y macro nutrientes de todo tipo.
Entre ellos algunos interesantes son:
- Nitrógeno
- Anhídrido fosfórico
- Oxido de potasio
Secundarios:
- Oxido de calcio
- Oxido de magnesio
- Oxido de sodio
- Oxido de azufre
Oligoelementos:
- Boro
- Cobalto
- Cobre
- Hierro
- Manganeso
- Cinc
PH 7,4
De estos componentes, hay que destacar que contiene Nitrógeno y fósforo,
lo que es necesario para las plantas, pero no muy bueno para el acuario.
El nitrógeno ya lo tenemos en el agua, en un acuario ciclado en forma de nitratos
y el fósforo no es aconsejable ya que favorece la aparición de algas, pero supongo que las proporciones de la mezcla,
que son pocas, lo harán “inofensivo”…
Yo me fío de la experiencia y el buen hacer de los que saben.
¡Ah!, por último, aclarar que la dosificación se basa en la cantidad de materia orgánica total, no la cantidad de humus del saco.
Quiero decir, que el que yo compré, tiene un 36,80% de materia orgánica, como 1/3 del total,
con lo que si necesitamos dos partes de materia orgánica, en mi caso significó seis partes de humus.
Es hacer la regla de tres, para saber lo que toca echar.
La cantidad de materia orgánica lo suele poner en el saco, así que aseguraros de la cantidad de materia orgánica antes de comprarlo…
ARCILLA ROJA
La ideal es arcilla roja de alfarero, que según tengo entendido, es un polvo muy fino y bien seleccionado,
pero como no fui capaz de encontrarla usé greda roja, que es una arcilla mas basta, aunque igual de útil.
La arcilla es muy impermeable y contiene mucho hierro.
Bueno, pues después de este rollo, se mezclan con la dosificación explicada los componentes,
se echa poco a poco agua a la vez que se van removiendo los ingredientes y al final nos saldrá una pasta compacta y de consistencia fluída,
parecida a la masa de cemento, o el engrudo de lentejas de los malos cocineros.
Algo así:
Aunque tenga mal aspecto, recordar que vuestras plantas lo agradecerán.
No os metáis con el mango rosa de la pala, que es de mi chica y se lo robé para extenderlo.
A ver si van a haber "guasitas" con el tema...
Y este es el resultado aplicado sobre el filtro de teja y el material filtrante biológico del mismo, justo antes de colocarle la grava volcánica encima.
Por último, decir, que este sustrato, según he leído, tarda dos meses en activarse y madurar y debido a la sepiolita suele estar un tiempo de 7 a 10 semanas subiendo el ph.
Además, de primeras pueden aparecer todo tipo de algas.
Veremos como resulta, ya os contaré.
Ah, se me olvidaban los agradecimientos a Andrés Roca por su receta, que espero me sea de gran utilidad.
Y lo mismo a alguno de vosotros también.
PASADO UN AÑO
Este es el resultado casi 1 año después de montar el acuario.
Aquí una parte del acuario después de podar.
Podas cada dos semanas realmente abundantes, con mas de medio Kilo de plantas (pesado en seco) cada vez.
Esto es debido al sustrato por supuesto, pero también al abonado semanal con kelamix, sulfato potásico y sulfato magnésico,
así como una iluminación adecuada y suficiente y los correspondientes cambios de agua (aunque estos últimos la verdad es que a veces no son tan seguidos).
Las plantas agarran que es una gozada con este sustrato, que por cierto, todo hay que decirlo, tiene una densidad ideal para plantar.
Se ahueca fácilmente y no se libera en absoluto en el agua, con lo que las plantas enganchan con gran facilidad, facilitando enormemente la tarea, siempre engorrosa de plantar.
Decir que efectivamente el Kh subió durante las 8-10 primeras semanas progresivamente hasta incluso Kh 8 (el Kh del grifo es 1)
Pasado este tiempo hice un cambio de agua de 700 litros con Kh1 y reduje el Kh a 3 y el ph pasó de 8,4 a 7,4.
Así que ya sabéis, si usáis sepiolita contar con este detalle, ya que no debéis meter peces amazónicos, es decir,
peces de aguas blandas y ácidas hasta que este sustrato no se haya, digamos, "curado" durante ese periodo de tiempo.
Suprimir la sepiolita para evitar esto tiene el inconveniente de quitar un material que retiene muy bien los nutrientes y alargará la vida útil de vuestro sustrato.
Autor: Yowi
Imágenes: Yowi
Edición y Publicación: rpichu
2ª Edición y Publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Maquetación de las imágenes: Elma
Fuente: www.portalpez.com
Yowi documentó su propia preparación de un sustrato nutritivo para un acuario grande y reconoció expresamente la influencia de los consejos de Andrés Roca. Más adelante explicó por qué evitaba la turba en su caso: observó que podía bajar el pH y teñir el agua. Se han recuperado las diez fotografías presentes en el texto más otra del mismo archivo original, identificada como fotografía 05. Antes de reproducir esta receta histórica hay que evaluar composición de materiales, posibles contaminantes, liberación de nutrientes y necesidades de los habitantes del acuario.
RECETA DE SUSTRATO NUTRITIVO
ABONO CASERO PARA EL FONDO DE NUESTRO ACUARIO
Estoy montando un acuario bastante grande, me encontré con el problema de tener que colocar una gran cantidad de sustrato nutritivo,
para conseguir, en un futuro, un acuario bastante plantado, con lo que debido a lo caro que resultaba utilizar un abono comercial, me decidí por hacerlo yo mismo.
Como para otros muchos temas, la página de Andrés Roca, me ha ayudado mucho a entender
y poner en práctica muchas cosas que me han servido en esta afición, y como no podía ser de otra manera, en este tema también.
El sustrato nutritivo que ahora os voy a explicar, no deja de ser la aplicación de los consejos que Andrés Roca explica en www.andresroca.com,
solo que documentados con fotografías y aplicados a mis necesidades concretas.
Como introducción, sólo apuntar que este sustrato resulta mas efectivo si se coloca sobre un filtro de teja,
o al menos se utiliza calefacción radiante debajo, para permitir un mayor control sobre el modo de funcionamiento del abono y a su vez,
favorecer el enraizamiento de las plantas y evitar el dichoso efecto “pies frios”.
A mayor temperatura, más activo será el abono y a menor temperatura más inerte.
Aparte de esto, según se explica en el artículo original, subir la dureza total (Gh) del agua permite también liberar hierro del sustrato y aumentar el abonado,
al igual que bajar el ph de 6,8 también favorece la cesión de nutrientes.
Estos parámetros me parecen interesantes, ya que conocerlos nos permitirá, en un momento dado,
modificarlos para así controlar mejor tanto el crecimiento de las plantas, como el control de algas.
Y dicho esto, pasamos a la práctica, que es lo que interesa.
Al utilizar en mi caso, un filtro de teja y calefacción radiante, he modificado mínimamente la dosificación original, ya que,
la primera capa (al fondo) a base de una cama de arcilla me resultaba imposible de combinar con el flujo producido por la absorción de agua del filtro de teja.
Por ello, la arcilla al final la he mezclado directamente con el resto de ingredientes del abono.
Para este sustrato necesitaremos:
- 11 partes de vermiculita exfoliada.
- 8 partes de sepiolita.
- 2 partes de arena de sílice.
- 2 partes materia orgánica de humus de lombriz.
- 4 partes de arcilla roja.
LA VERMICULITA EXFOLIADA
Es una arcilla compuesta por silicato alumínico hidratado.
Es un mineral natural y la variedad exfoliada consiste simplemente en vermiculita cruda pasada por un horno a 700-800ºC durante un minuto.
Sus propiedades más interesantes para nuestro caso, son:
- Alta capacidad absorbente, capaz de retener agua en su interior hasta 5 veces su peso.
- Es estable e imputrescible, al carecer de elementos orgánicos.
- Es muy ligera y con una densidad inferior al agua. Por lo que deberemos tener cuidado de no realizar la mezcla con demasiada agua,
ya que flota y se desliga del resto de los elementos. Esto además nos obliga a colocar un sustrato de grava sobre el abono,
ya que si no lo hacemos, montaremos un buen lío en nuestro acuario.
- Contiene potasio y magnesio. Y retiene muchos nutrientes.
La venden en almacenes de construcción (ya que se usa como aislante térmico y acústico) y en centros de jardinería.
En mi caso la encontré en un vivero, aunque sale algo más cara que comprándola en un almacén de materiales.
También la venden en cantidades más pequeñas, con lo que no tenemos que comprar un saco entero y desechar gran parte.
LA SEPIOLITA
Es un mineral fibroso a base de silicatos. Es una especie de esponja rígida, como la piedra pómez.
Propiedades:
- Muy porosa y absorbente. Por lo que también resulta muy poco densa.
- Rica en magnesio, Calcio y azufre y retiene muchos nutrientes.
Se puede encontrar como arena para gatos, aunque hoy en día casi ninguna marca especifica el contenido, aparte de agregarle perfumes y guarrerías,
con lo que por este medio es difícil de encontrar. Además como arena para gatos se usan otros materiales, con lo que no tienes la garantía de estar usando sepiolita.
Es mejor localizarlo en almacenes donde vendan productos de fontanería, herramientas y demás accesorios para talleres mecánicos y similar,
ya que este mineral molido sirve para absorber manchas de grasa y se utiliza en los talleres de coches.
Recordar que debe ser sepiolita natural sin ningún tipo de aditivos.
LA ARENA DE SÍLICE
Fotografía 05 recuperada del mismo archivo histórico:
Es dióxido de silicio.
Es la que usamos normalmente para nuestros sustratos, ya que es inerte y muy segura y no modifica los valores de nuestra agua.
La buena para esta mezcla es la de granulometría fina de 1milímetro.
Esta tan fina se encuentra fácilmente en las tiendas de productos de piscinas, ya que se utiliza para los filtros de las mismas.
Es muy barato y siempre podemos usarlo también como capa superficial si nos gusta.
Se puede sustituir por arena de río, aunque habría que comprobar que no es calcárea, haciendo la prueba del salfumán.
HUMUS DE LOMBRIZ
[imghttp://i209.photobucket.com/albums/bb268/portalpez/biblioteca/plantas/acuaticas/Receta-De-Sustrato-Nutritivo/05.jpg[/img]
La materia orgánica es la base fundamental del sustrato nutritivo y es la que lo activará.
Contiene micro y macro nutrientes de todo tipo.
Entre ellos algunos interesantes son:
- Nitrógeno
- Anhídrido fosfórico
- Oxido de potasio
Secundarios:
- Oxido de calcio
- Oxido de magnesio
- Oxido de sodio
- Oxido de azufre
Oligoelementos:
- Boro
- Cobalto
- Cobre
- Hierro
- Manganeso
- Cinc
PH 7,4
De estos componentes, hay que destacar que contiene Nitrógeno y fósforo,
lo que es necesario para las plantas, pero no muy bueno para el acuario.
El nitrógeno ya lo tenemos en el agua, en un acuario ciclado en forma de nitratos
y el fósforo no es aconsejable ya que favorece la aparición de algas, pero supongo que las proporciones de la mezcla,
que son pocas, lo harán “inofensivo”…
Yo me fío de la experiencia y el buen hacer de los que saben.
¡Ah!, por último, aclarar que la dosificación se basa en la cantidad de materia orgánica total, no la cantidad de humus del saco.
Quiero decir, que el que yo compré, tiene un 36,80% de materia orgánica, como 1/3 del total,
con lo que si necesitamos dos partes de materia orgánica, en mi caso significó seis partes de humus.
Es hacer la regla de tres, para saber lo que toca echar.
La cantidad de materia orgánica lo suele poner en el saco, así que aseguraros de la cantidad de materia orgánica antes de comprarlo…
ARCILLA ROJA
La ideal es arcilla roja de alfarero, que según tengo entendido, es un polvo muy fino y bien seleccionado,
pero como no fui capaz de encontrarla usé greda roja, que es una arcilla mas basta, aunque igual de útil.
La arcilla es muy impermeable y contiene mucho hierro.
Bueno, pues después de este rollo, se mezclan con la dosificación explicada los componentes,
se echa poco a poco agua a la vez que se van removiendo los ingredientes y al final nos saldrá una pasta compacta y de consistencia fluída,
parecida a la masa de cemento, o el engrudo de lentejas de los malos cocineros.
Algo así:
Aunque tenga mal aspecto, recordar que vuestras plantas lo agradecerán.
No os metáis con el mango rosa de la pala, que es de mi chica y se lo robé para extenderlo.
A ver si van a haber "guasitas" con el tema...
Y este es el resultado aplicado sobre el filtro de teja y el material filtrante biológico del mismo, justo antes de colocarle la grava volcánica encima.
Por último, decir, que este sustrato, según he leído, tarda dos meses en activarse y madurar y debido a la sepiolita suele estar un tiempo de 7 a 10 semanas subiendo el ph.
Además, de primeras pueden aparecer todo tipo de algas.
Veremos como resulta, ya os contaré.
Ah, se me olvidaban los agradecimientos a Andrés Roca por su receta, que espero me sea de gran utilidad.
Y lo mismo a alguno de vosotros también.
PASADO UN AÑO
Este es el resultado casi 1 año después de montar el acuario.
Aquí una parte del acuario después de podar.
Podas cada dos semanas realmente abundantes, con mas de medio Kilo de plantas (pesado en seco) cada vez.
Esto es debido al sustrato por supuesto, pero también al abonado semanal con kelamix, sulfato potásico y sulfato magnésico,
así como una iluminación adecuada y suficiente y los correspondientes cambios de agua (aunque estos últimos la verdad es que a veces no son tan seguidos).
Las plantas agarran que es una gozada con este sustrato, que por cierto, todo hay que decirlo, tiene una densidad ideal para plantar.
Se ahueca fácilmente y no se libera en absoluto en el agua, con lo que las plantas enganchan con gran facilidad, facilitando enormemente la tarea, siempre engorrosa de plantar.
Decir que efectivamente el Kh subió durante las 8-10 primeras semanas progresivamente hasta incluso Kh 8 (el Kh del grifo es 1)
Pasado este tiempo hice un cambio de agua de 700 litros con Kh1 y reduje el Kh a 3 y el ph pasó de 8,4 a 7,4.
Así que ya sabéis, si usáis sepiolita contar con este detalle, ya que no debéis meter peces amazónicos, es decir,
peces de aguas blandas y ácidas hasta que este sustrato no se haya, digamos, "curado" durante ese periodo de tiempo.
Suprimir la sepiolita para evitar esto tiene el inconveniente de quitar un material que retiene muy bien los nutrientes y alargará la vida útil de vuestro sustrato.
Autor: Yowi
Imágenes: Yowi
Edición y Publicación: rpichu
2ª Edición y Publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Maquetación de las imágenes: Elma
Fuente: www.portalpez.com
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