CONSTRUCCION DE UN GAMBARIO DE 8 LITROS PASO A PASO (1 Viewer)

CONSTRUCCIÓN DE UN GAMBARIO DE 8 LITROS PASO A PASO​

Llevaba tiempo con la intención de montarme un gambario y ahora que está casi terminado me gustaría compartirlo con vosotros.
Va a ser largo, pero me gustaría que quedase claro para todo el mundo.



PRIMERA PARTE:

CONSTRUCCIÓN DE LA URNA



Material necesario:

- Cristales de 5 milímetros.
- Un cortador de cristales.
- Una regla.
- Un rotulador permanente.
- Una tabla de madera no muy grande o algo similar (Foto 3).
- Lija de grano fino.
- Agua.
- Silicona neutra sin antifúngicos.
- Cinta adhesiva de carrocero.







1º Cortar el cristal.

Esto se puede encargar a una cristalería que lo harán profesionalmente y a un precio de 1 euro cada corte aproximadamante.

En mi caso corté 5 piezas: cuatro de 20x20cm y una de 21x20cm (por lo que el gambario tendrá una capacidad exacta de 7.60 litros).

Los cortes se hacen según el siguiente esquema.





Para ello medimos 20 cm desde un borde del cristal y hacemos una pequeña marca arriba y abajo (en el cristal)
y colocamos la tabla de manera que cuando situemos el cortador de cristales la rueda coincida justo con las marcas que hicimos.





Para realizar el corte hay que tener en cuenta lo siguiente: éste debe realizarse de una sóla vez (no vale pasar varías veces por un mismo sitio),
debe ser totalmente recto (para esto utilizamos la tabla de madera que debemos sujetarla con firmeza para que no se mueve ni medio milímetro),
debe realizarse con una cierta presión del cortador sobre el cristal y sin miedo.

Una vez realizado esto hay dos maneras de quebrar el cristal.
Se le puede dar la vuelta al cristal y golpearlo varias veces por detrás a lo largo de la línea de fractura
y luego terminar de partirlo o se puede romper con ayuda del borde de una mesa dándole un golpe seco.
Estos son unos vídeos demostrativos en los que se ven ambos método y pueden ser interesantes.







Personalmente prefiero el metodo de la mesa ya que con el de los golpecitos me queda el cristal muy irregular.

Resultados:







2º Pulir el cristal.

Ahora hay que pulir un poco los cantos que acabamos de cotar. Esto se hace con la lija para cristal.
Yo no tenía y utilicé una lija de grano muy fino y agua. Se humedece el canto del cristal con el dedo y se lija.






3º Montar la urna.

Los cristales se deben pegar siempre según el siguiente esquema.



Para pegar los cristales puse cinta adhesiva (de la que se utiliza para pintar y no manchar ciertas zonas)
en los cantos del cristal en los que se va a poner la silicona.
Se pone un cordón de silicona a lo largo del borde del cristal.
Y se pisa la silicona con el cristal que se va a pegar.




Notas


- Es conveniente utilizar para esto una esquina de un mueble o de la casa que tenga un buen ángulo de 90 grados.
- Se puede repasar el cordón de silicona con el dedo para pegarlo más al cristal.
- Si algún borde de algún cristal no ha quedado perfecto del todo y tiene alguna irregularidad deberemos ponerlo hacia arriba (hacia la parte abierta de la urna),
para evitar unirlo con otro cristal y que así las juntas sean mejores y el sellado lo más perfecto posible.




Cuando la silicona esté seca podemos eliminar las imperfecciones con una cuchilla y continuamos montando la urna.





SEGUNDA PARTE:

CONSTRUCCIÓN DE LA TAPA Y DE LA BASE.



Material necesario:

Madera DM de 5mm de grosor que pedí que me cortaran a medida.

Para la base:

- 1 tabla de 212mm x 202mm
- 4 tablas de 212mm x 15mm

Para la tapa:

- 1 tabla de 222mm x 212mm (tabla a)
- 2 tablas de 222mm x 82mm (tabla b)
- 2 tablas de 212mm x 82mm (tabla c)
- 2 tablas de 212mm x 42mm (tabla d)
- 2 tablas de 202mm x 42mm (tabla e)


- Cola blanca para madera.
- Esmalte acrílico negro satinado para madera
- Una brocha.

Nota: los milímetros extra de los cortes los añadía para compensar ciertas variaciones
en el tamaño de los cortes del cristal y para que la base y la tapa no queden a presión.

La base sigue el siguiente esquema y las tablas se pegan con cola blanca de manera
que las tablas pequeñas rodeen a la grande por fuera.



La construcción de la tapa es algo más compleja.
Las tablas “d” y “e” descansan sobre el cristal y hacen que la tapa se sujete.
Van pegadas encima de las tablas “b” “c” de manera que quede libres 0´5cm por cada lado,
1´5cm por abajo y 2´5cm por arriba.



Terminamos de montar los laterales pegándolos también con cola blanca.



Cuando esté todo seco lo pintaremos con esmalte acrílico negro satinado para madera (o el color que más os guste).
También hay que pintar la tabla “a”, que todavía no hemos utilizado.





Este es el resultado.





TERCERA PARTE:

ILUMINACIÓN.



- Luz de noche:

Material necesario:

- 3 leds rojos.
- Resistencias.
- Cargador de un móvil Nokia que ya no utilizo.
- Polímetro.
- Cable doble de 0´5 milímetros.
- Soldador.
- Estaño.
- Plancha de plástico o cualquier material perforable que mida 21x20. Yo ultilicé un cartón duro.
- Cinta adhesiva de aluminio o papel de plata.
- Una aguja.
- Una clema.
- Un destormillador plano pequeño, de relojero.

Lo primero es forrar el cartón con la cinta de aluminio (o pegar el papel de plata) por un lado.



Con la aguja se hacen dos agujeritos por cada led en los lugares donde vayan a ir colocados.
Yo puse uno delante y dos detrás. Luego se meten las patitas de los leds por los agujeros.



Para montar el circuito primero hay que fijarse en la polaridad de los leds.
Nos podemos fijar en las patillas, en los bordes del led (hay uno que esta aplanado) o en los filamentos del interior de la cápsula.
La patilla corta, el lado aplanado y el filamento pequeño corresponden con el polo positivo.

De todas formas conviene hacer una pruebas antes de empezar a soldar. Si el led está mal conectado no se encenderá.

Cogemos el primer led y le soldamos a la pata del polo negativo una resistencia.
Cortamos un trozo del cable y le quitamos la envoltura por cada lado dejando al descubierto los dos cables (normalmente negro y blanco o negro y rojo).
Pelamos cada uno de estos cables por lo extremos y soldamos un extremo negro a la resistencia y el blanco del mismo extremo a la otra patilla del led.



Hacemos exactamente lo mismo con los los otros dos leds.

Cuando estén listos se cogen los 3 pares de cables sueltos,
se unen los tres extremos negros y los tres blancos y los metemos en la clema.



Hacemos un agujero en la tapa de atrás por el que sacar el cable del cargador.

Cortamos el cable del cargador por donde se enchufa al móvil y pelamos los cables.
Los atornillamos a la clema teniendo cuidado de poner el cable negro en el lado de la clema donde pusimos los tres negros (con los blancos igual).

¡Listo!





Nota importante: En el cargador que utilicé ponía que tenía una salida de 3,7 voltios.
Al medir el voltaje con un polímetro me dio 7,8 voltios de salida. Por eso no he puesto que tipo de resistencias utilicé.
Lo mejor seria que, si tenéis un polímetro, midáis el voltaje real y con ese dato y el de la intensidad (que también viene en el cargador),
os vayáis a la tienda de electricidad y que os den unas resistencias para los leds.

- Luz de día:

Material necesario:

- Una bombilla PL de 9w.
- Una reactancia (balasto) para la bombilla.
- Cable con enchufe.
- Silicona.
- Tabla de madera de 1 cm. de grosor que mida 20x3 centímetros.
- Tres clemas dobles.
- Dos tornillos.



Lo primero que hay que hacer es atornillar una clema a cada patilla de la bombilla y poner un tornillo en el centro de cada una.
Pegar la reactancia con silicona a una pared lateral interior de la tapa y pegar con cola blanca la madera también en el interior de la tapa.



Hacemos el circuito según el siguiente esquema. Este circuito no tiene polaridad así que no os preocupéis.



Atornillamos la bombilla a la madera, disimulamos los cables lo más posible y el resultado será algo así:



Ya sólo queda hacer agujeros por detrás. Uno para pasar el cable de alimentación y unos cuatro para la ventilación.



Aquí van las fotos del gambario plantado.







Las plantas ya irán creciendo. Ahora mismo hay 13 Red Cherrys, 6 Melanoides y 5 Planorbis (Gracias Zoriongarri)​