- 3 Ene 2007
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Introducción.
Muchos son los que modifican los parámetros del acuario. Realmente es necesaria esta práctica? Tan mala es el agua del grifo? Los peces son tan exigentes?
A veces los usuarios modifican parámetros, y puede que no sepan el porqué, o si realmente es necesario en función de los peces que tienen.
Objetivo:
Tratar de determinar si es necesario modificar los distintos parámetros del agua, en función de los peces de cada usuario y del tipo de agua de su grifo. Determinar además los peligros que entrañan estas prácticas, y las mejores maneras de modificarlos. Dar con la causa de modificaciones de los parámetros del agua no deseados.
La Dureza.
La dureza del agua indica SÓLO la cantidad de IONES BIVALENTES (carga 2+), básicamente el calcio y en menor medida el magnesio, disueltas en el agua; la dureza afecta directamente las funciones celulares de peces, plantas y microorganismos.
Un pez de aguas duras no se verá tan afectado por vivir en aguas blandas, mientras que un pez de aguas blandas si será afectado al vivir en aguas duras.
Dureza general en dH ------------ Dureza general en ppm
0 - 4 dH --------------------------- 0 - 70 ppm muy blanda
4 - 8 dH --------------------------- 70 - 140 ppm blanda
8 - 12 dH ------------------------- 140 - 210 ppm poco dura
12 - 18 dH ------------------------ 210 - 320 ppm bastante dura
18 - 30 dH ------------------------ 320 - 530 ppm dura
Existen principalmente DOS tipos de dureza: la temporal conocida como dureza de carbonatos (KH) que mide la cantidad de iones carbonato y bicarbonato disueltos en el agua. Y la dureza total o general (GH) que mide la concentración de iones calcio y magnesio.
EL KH Y EL GH SON PARÁMETROS INDEPENDIENTES POR CUANTO QUE MIDEN COSAS DISTINTAS.
Lo que pasa es que en términos generales y en aguas NATURALES el calcio y el magnesio provienen básicamente de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio y de otras sales (principalmente de sulfatos). Es ahí donde se puede decir que la cantidad total de calcio y magnesio es la que viene de carbonatos y bicarbonatos (que obviamente coincide con el KH) y la que proviene de sulfatos... pero digamos que es pura coincidencia. El hecho de llamarse dureza temporal y dureza total inducen todavía más a considerarlos absolutamente aditivos. (Por ejemplo, si metemos bicarbonato de sodio en agua destilada el KH será elevado pero el GH será cero, porque el GH mide el calcio y el magnesio.... que no mida el sodio no es un error del test, es que el sodio no entra en la definición de GH.
La dureza de carbonatos KH está directamente relacionada con el PH, el KH también se le conoce como capacidad tampón o buffer, que regula el PH impidiendo su alteración brusca, suele ejemplificarse como una esponja que al agregarse ácidos o bases estos son absorbidos sin alterar el PH.
Los ácidos consumen el KH ya que reaccionan con los (bi)carbonatos volatilizándolos literalmente en forma de CO2:
2 H+ + CO3= <---> H+ + HCO3- <---> [H2CO3] <---> CO2 + H2O
se forma ácido carbónico pero es una molécula tan inestable que se descompone al instante en forma de CO2.
Esta reacción es la auténtica madre del cordero, y explica muchos fenómenos:
1) Los ácidos consumen el KH. Por eso es peligroso acidificar con ácidos fuertes. Vamos añadiendo gotas y vemos que el pH no varía (eso es debido a que el tampón de carbonatos está cumpliendo su función y se va consumiendo para mantener el pH). Extrañados metemos más ácido.... DESASTRE! el pH se desploma de golpe... como nos hemos cargado el tampón la siguiente gota acidifica enormemente.
2) Del mismo modo un KH elevado implica una elevada concentración de (bi)carbonatos. Esta elevada concentración impide como hemos visto la acidificación del agua... por eso, para tener y mantener un pH ácido es indispensable tener una dureza baja
3) Como las reacciones son de equilibrio (flechas en ambos sentidos) significa que el proceso es reversible. Pues leyendo la reacción al revés vemos el por qué el CO2 acidifica el medio al disolverse en el agua. No sólo eso, vemos que a la par que acidifica (libera H+) también tampona (libera bicarbonatos)... por eso es una de las formas más seguras de acidificar el agua: acidifica no sólo sin eliminar el KH sino manteniéndolo. Como cualquier ácido, como hemos visto, para ejercer su poder acidificante deberemos partir de un agua blanda (KH bajo)
4) ¿Por qué el agua PURA (destilada, osmosis, ...) es ácida? Pues porque carece absolutamente de tampón, y el propio CO2 presente en la atmósfera se disuelve rápidamente acidificándola. ¿y pese a ser ácida porqué no acidifica notablemente? pues por la misma razón, al carecer de tampón, su pH se adaptará rápidamente al del acuario sin modificarlo directamente. ¿Y entonces por qué siempre se recomienda diluir con agua pura para bajar el pH? Pues no por su carácter ácido sino porqué diluye el agua de partida disminuyendo así su dureza... como ablandamos el agua, es más fácil poder acidificarla (punto 2)
5) La prueba del salfumán también? Pues para saber si una piedra es caliza (contiene carbonatos) le echamos unas gotas de ácido fuerte (el salfumán, mal llamado aguafuerte, es ácido clorhídrico). Vemos que la reacción ácido + (bi)carbonato da CO2.... ese gas que se forma son las burbujitas que nos permite llegar a la conclusión de que es calcárea.
El Ph.
El PH que significa potencial de hidrogeniones o potencial de hidrógeno y que nos indica que tan ácida o alcalina es el agua, un PH de 7.0 significa un agua neutra, niveles inferiores indican un agua ácida y niveles superiores a 7.0 alcalina.
No existe un nivel de PH que sea el ideal para todos los peces, debido a que los mismos tienen diferentes orígenes: ríos, lagos, estanques, etc. Los cuales tienen diferentes niveles de PH , sin embargo la gran mayoría de los peces puede mantenerse en niveles que van de 5.5 a 8.0, con algunas excepciones como los cíclidos africanos que prefieren aguas alcalinas con PH superior a 8.0.
El PH sufre pequeñas variaciones con el tiempo, incluso a lo largo del día, baja durante la noche y sube durante el día, siendo afectada también por cambios parciales de agua, la adición de nuevos peces y con los procesos biológicos naturales que se realizan dentro del acuario.
El PH del agua está relacionada con la dureza del agua, las sales de calcio que endurecen al agua también la hacen alcalina (sube el PH), por otro lado el agua blanda es normalmente ácida.
Dureza Total GH
La dureza total o también llamado GH, nos indica la cantidad de sales de Ca y Mg que hay en el agua, las más importantes son el bicarbonato de calcio Ca(HCO3)2 y el sulfato de calcio CaSO4, pero todas las sales de Ca y Mg influyen en el GH.
Un grado de GH equivale a 17,9 mg de carbonato de calcio CaCO3, Para la mayoría de los peces la dureza ideal está entre 3 y 10, algunos cíclidos necesitan más para que estén en un ambiente apropiado.
Dureza de Carbonato KH
Esta es medida por la cantidad de carbonatos que tenga el agua, bien de Calcio, Magnesio, Sodio o de cualquier otro metal mono o bivalente principalmente. El KH nos da una idea de la capacidad tampón que tiene el agua de nuestro acuario, es decir a mayor KH, nuestra agua será mas estable en lo que a PH se refiere, mas capacidad tendrá de neutralizar los desequilibrios que se produzcan. Un KH elevado nos asegura que el Ph del agua no va a variar de forma brusca. A partir de un KH de 4, nuestro Ph puede estar más o menos tranquilo.
Dióxido de Carbono CO2
El dióxido de carbono es parte de una serie de compuestos que reaccionan entre sí para formar otros, intentando siempre buscar un equilibrio, e influye de forma importante en el Ph y el KH, de hecho hay una relación estable entre CO2, Ph y KH, existen tablas en las que conociendo dos de estos valores podemos conocer el tercero, esto es útil para saber la cantidad de CO2 que tiene el agua, dado que con los test, el CO2 es el mas difícil de medir.
La concentración de CO2 está dada en ppm a partir del kH y del pH:
http://www.elacuario.net/articulos/Agua/Tabla.jpg
(La tabla no es válida si el agua contiene fosfatos y estos parámetros dependen de la temperatura, estos valores son validos para 26ºC)
Los valores del agua pueden cambiar por elementos externos. En muchos casos, si necesitamos cambiar por algún motivo los parámetros del agua, podemos utilizar esos elementos. Éstos son algunos de ellos.
Inyección de Co2.
Una manera segura de bajar el pH SIN ajustar el KH es inyectar CO2 (dióxido de carbono) en su tanque. El CO2 se disuelve en el agua, y parte del mismo forma ácido carbónico. La formación de ácido baja el pH. Por supuesto, para que el sistema sea práctico, hace falta una fuente de burbujas de CO2 continua para que mantenga el pH en su sitio. Tan pronto como el CO2 desaparece, el pH vuelve a su valor previo. El elevado coste de un sistema de inyección de CO2 evita su uso generalizado como método para bajar el pH. Los sistemas de inyección de CO2 son populares en tanques con muchas plantas, ya que el CO2 adicional estimula el crecimiento de las plantas.
Ramas o troncos de pino.
Acidifican el agua (pH<7). Sirven para bajar el ph. Cuanto más verde estén las ramas más lo acidificará llegando a valores de ph=5 (extremadamente bajo).
Ramas o troncos de eucaliptus.
Acidifican el agua (pH<7).
Sirven para bajar el ph.
Agua destilada, desionizada y desmineralizada, de osmosis inversa.
Sirven para disminuir el ph (pH<7). El agua dura también puede ser ablandada diluyéndola con agua destilada o agua de osmosis inversa. Agua de osmosis inversa es agua purificada con una unidad de osmosis inversa. Desafortunadamente los equipos de osmosis inversa son demasiado caros para la mayoría de aficionados. El agua de osmosis inversa se puede comprar en algunas tiendas de peces, pero a la mayoría de gente el coste y el engorro hacen que no les valga la pena. Lo mismo vale para la compra de agua destilada.
Turba:
Acidifica el agua (pH<7>7). Sirve para subir el ph. Algunas piedras calcáreas son: laja, granito, piedra partida, etc.
Bicarbonato de sodio
Sirve para aumentar la dureza en el agua, aumentar el ph (ph >7).
Restos de caracoles: los caparazones de los caracoles y conchas de mar aumentan el pH y dureza del agua dado que son calcáreos.
No hay muchos métodos para disminuir la dureza general del agua, la más efectiva es agua de osmosis, el agua de osmosis tienen gH y kH cero, como la dureza es sumativa, si tenemos 10 litros de agua a dureza 20 y 10 litros a dureza 0, al juntarlo, tendremos 20 litros de dureza 10. El mismo efecto nos produciría el agua destilada.
Hay en el mercado resinas especificas para bajar el gH, pero la mayoría, por no decir todas, de las resinas la único que hacen es un intercambio de iones, eliminan iones de calcio y magnesio por iones de sodio, el sodio no es detectable por lo medidores habituales, pero si por los peces, por lo que lo único que estaremos haciendo es engañarnos a nosotros mismos.
La turba también disminuye el kH y el gH, pero su efecto es muy débil, y por último, hirviendo el agua conseguiremos disminuir el kH.
PRECAUCIONES:
Productos tale como "pH menos" a menudo están basados en el tampón del ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiende a mantener el pH a unos 6.5, dependiendo de cuanto use. Desafortunadamente, usar ácido fosfórico tiene el GRAN inconveniente de aumentar los niveles de fosfatos en su tanque, estimulando el crecimiento de las algas. Es difícil controlar las algas con niveles altos de fosfatos en su tanque. La única ventaja sobre el ácido clorhídrico es que el pH estará un poco mejor tamponado a medida que baja su valor.
El ácido muriático (clorhídrico) puede usarse para reducir el pH. Note que la cantidad exacta necesaria depende de la capacidad tampón del agua. En efecto, usted añade suficiente ácido para gastar toda la capacidad tampón. Una vez que esto ha sucedido, disminuir el pH es fácil. Sin embargo, debe ser destacado que el agua con bajo pH resultante tiene mucho menos capacidad tampón que la que tenía antes, haciéndolo más susceptible a oscilaciones del pH cuando (por ejemplo) sube el nivel de nitratos. Advertencia: no hace falta decir que los ácidos son MUY peligrosos! No utilice este sistema a no ser que esté seguro de lo que está haciendo, y debería tratar el agua ANTES de añadirla al acuario.
Los típicos ablandadores de agua para casa utilizan una técnica conocida como "intercambio de iones". Esto es, que quitan el calcio y el magnesio sustituyéndolo por iones de sodio. Aunque esto técnicamente hace el agua más suave, muchos peces no van a notar la diferencia. Esto es, los peces que prefieren agua blanda tampoco les gusta el sodio, y para ello un ablandador de agua así no les ayuda en absoluto. Por ello, los ablandadores de agua para casa no son un modo adecuado para ablandar agua para acuarios.
La dureza temporal, de carbonatos, o kH tienen su importancia en el acuario, ya que es el que nos va tamponar el pH. Un tampón, por decirlo de alguna manera, es como una barrera que impide que el pH varíe, así si tenemos un tampón alto (un kH alto), por muchos ácidos que añadamos, observaremos que el pH prácticamente no baja nada. Pero esta “barrera” tienen un límite, si añadimos mas y mas ácido, llega un momento en que el tampón “se satura”, y entonces las variaciones de pH serán muy bruscas, cosa que debemos evitar.[
Aclaración
• Materiales CALCÁREOS piedras calizas, arena de coral, conchas, jibias de sepia, calcio tortugas, etc.
Contiene carbonato cálcico (CaCO3)y carbonato magnésico (MgCO3), por lo tanto
- Suben el GH (por el Ca2+, Mg2+)
- Suben el KH (por el CaCO3=) ----> si sube el KH subirá el pH
• Bicarbonato sódico (NaHCO3):
El mismo que se usa para la acidez estomacal o para cocinar
- Sube el KH (por el HCO3-) ----> si sube el KH subirá el pH
- El GH se mantiene intacto
- aumenta el Na+ ----> malo para peces de aguas muy desmineralizadas (muy blandas)
• Bicarbonato potásico (KHCO3)
- Sube el KH (por el HCO3-) ----> si sube el KH subirá el pH
- El GH se mantiene intacto
- aumenta el K+ ----> es un abono imprescindible para las plantas
La SAL COMÚN es cloruro sódico (NaCl)
- NO altera el pH
- NO sube el KH (o sea NO modifica la dureza)
- NO sube el GH (o sea NO modifica la dureza)
- Aporta Na+ --> poco recomendable para peces de aguas muy desmineralizadas
- Aumenta la CONDUCTIVIDAD (el agua contiene más iones disueltos, o sea está más mineralizada -aunque no en términos de dureza-)
Los preparados de SAL MARINA PARA ACUARIOS (marinos) llevan un "coctel" de sales destinados a aumentar el GH y el KH y a aportar otras sales... contendrá pues no sólo cloruro sódico sino carbonatos, sulfatos y cloruros de calcio y magnesio.
- Aumentará el KH (CO3=) ----> si sube el KH subirá el pH
- Aumenta el GH (Ca2+, Mg2+)
Nota: Cualquiera de los compuestos anteriores se disuelve en el agua en forma de IONES, o sea que la mineraliza, o sea que SIEMPRE AUMENTARAN LA CONDUCTIVIDAD. La dureza (GH o KH), siendo provocada por IONES, forma parte de la conductividad, o sea a más dureza más conductividad. Pero el recíproco no es siempre cierto, porqué no todos los iones que aumentan la conductividad provocan dureza
Para subir el dGH 2º ppm:
* Sulfato cálcico: 2.4g/50l.
* Sulfato ácido cálcico: 4.2g/50l.
* Sulfato magnésico: 2g/50l.
* Sulfato ácido magnésico: 4g/50l.
* Cloruro cálcico: 2g/50l.
* Cloruro magnésico: 1.7g/50l.
Para subir el dKH 1º:
-carbonato sódico:1.9g/50l.
-bicarbonato sódico:1.5g/50l.
-carbonato potásico:2.5g/50l.
-bicarbonato potásico:1.8g/50l.
La reacción de acidificación del CO2 es la siguiente:
CO2 (gas)+H2O <----> CO2(disuelto)+H2O <----> CO2 + H2O <----> HCO3- + H+ <----> CO3= + H+
En contacto con el agua, el CO2 disuelto genera bicarbonatos (HCO3-), carbonatos (CO3=) y ácido (H+). El KH se asocia a la cantidad de carbonatos y bicarbonatos. Así pues, un KH elevado impide la reacción hacia la derecha puesto que ya hay mucho HCO3- y CO3=, con lo que el CO2 no reacciona y no se puede disolver tanta cantidad de gas que acabará escapando.
A diferencia de los ácidos fuertes -que se cargan el KH-, el CO2 acidifica manteniendo el KH... a medida que acidifica también aporta bicarbonatos y carbonatos que tamponan el agua. Por eso es un método muy seguro de acidificar. Como el KH y el pH están íntimamente relacionados, puede haber alguna variación, pero lo importante es que en principio el KH no se tiene porqué caer abruptamente (a no ser que se parta de entrada de un KH muy bajo).
Por tanto, si tenemos un kh elevado en nuestro acuario, la disolución de co2 será mínima. Debemos bajar primeramente el kh a un valor adecuado mediante un acido fuerte, y utilizar el co2 para mantener la acidificación constante. Ni que decir tiene, que al utilizar un acido fuerte, se deberá hacer de forma separada, en un cubo y no en el acuario ya que puede originar variaciones bruscas que afecten a los peces matándolos. Solo el Co2 se puede utilizar en el acuario y lo haremos para mantener la acidificación.
Para bajar el KH mejor un ácido más fuerte: ácido clorhídrico (=salfumán/aguafuerte), ácido sulfúrico (=pHminus)
Desde mi punto de vista, si hay algo que se debe cumplir en un acuario es respetar una regla tan básica como es que las especies sean compatibles, tanto en comportamiento como en características del agua que necesitan, ya no es una cuestión de si provienen del mismo hábitat. Con esta consideración en mente, aumentaremos en gran medida las posibilidades de éxito.
Antes de comprar peces convendría saber el tipo de agua que tienes en tu grifo y considerar la posibilidad de comprar peces que soporten sin problemas el tipo de agua que tiene tu grifo y que sean especies tolerables entre sí.
Como saber el tipo de agua de tu grifo.
La respuesta rápida es preguntar a alguien que lo sepa. Una tienda de peces local (si residen en el mismo distrito de agua) deberían podérselo decir. También puede contactar el servicio local de aguas. Pregunte por el químico de aguas. Explíquele que es acuariófilo y que quiere conocer el pH, GH, KH de su agua, así como cuanta variación de las características del agua hay de una mes al otro. Por último, (en los EE.UU.) si realmente quiere detalles, pídales que le envíen una copia del informe periódico del agua que está obligado a hacer para la EPA. Contiene un listado detallado lo que contiene el agua y en que concentraciones (p.e. hierro, nitratos, fosfatos, etc. ). Por ley, este informe está disponible al público.
Después te conviene saber el nombre de tus peces, común o científico y ver el tipo de agua que necesita:
- Tener en cuenta que hay especies de fondo, de nado medio y de nado superior, por ello es muy importante la planificación de las especies finales en el acuario:
Comunidad de aguas duras y alcalinas
Comunidad de aguas blandas y acidas
- También te puede ayudar el atlas:
http://atlas.portalpez.com/
http://www.mascotas.com/peces_variedad.asp
http://www.aquanovel.com/atlasdulce.htm
- Y el buen y el mal pez para el principiante, para no caer en las trampas:
http://faq.thekrib.com/es/pez-popular.html
Asegúrate que la especie que quieres mantener realmente necesita de estas modificaciones.
Si finalmente decides tener peces que no son acordes al tipo de agua de tu grifo, decántate siempre por las opciones para modificar el agua que no entrañen peligro para tus peces, o al menos, las que no sean tan peligrosas, como son:
-turba
-co2
-agua destilada, de osmosis
-rocas calcáreas, carbonato cálcico Y bicarbonato sódico
-troncos
Evitar siempre:
-ácidos peligrosos como el clorhídrico
-almohadas
-Químicos disminuidores o aumentadores del ph
-resinas que no cumplen con la función que deseamos.
PH:
Para casi todos los peces ornamentales en acuarios de agua dulce se consideran adecuados los valores de ph entre 6,5 y 8,5. Los peces procedentes de ríos tropicales de agua negra prefieren agua blanda con valores de ph entre 6 y 7. Los cíclidos de África Oriental se encuentran a gusto en agua más dura, con ph entre 7,5 y 8,5.
GH:
Se recomienda un valor entre 3ºdh y 16ºdh para la mayoría de los peces de agua dulce. La mayoría de los peces están a gusto entre 6 y 10ºdh, pero algunos peces se encuentran más a gusto en aguas más duras de hasta 16ºdh como es el caso de cíclidos africanos.
KH:
Se recomienda un valor de 3 o 4ºdh(para que no fluctúe el ph) y 10ºdh para la mayoría de los peces de agua dulce.
En general las condiciones físicas para el óptimo desarrollo de las bacterias nitrificantes están en un estrecho rango que al menos debiera conocer el acuariófilo experto:
La temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias nitrificantes ronda entre 25º y 30º C, el crecimiento decrece un 50% a 18ºC. Entre 8 y 10ºC la eficacia se reduce en un 75% y a menos de 4ºC ya no hay actividad. Las bacterias nitrificantes mueren a menos de 0ºC y a más de 49ºC.
El rango óptimo de pH para Nitrosomonas está entre 7.8 y 8.0, para Nitrobacter este rango se sitúa entre 7.3 y 7.5 El crecimiento de las Nitrosomonas se inhibe por debajo de 6.5, toda nitrificación se paraliza por debajo de 6.0 aunque es cierto que a Ph ácidos el amoniaco se ioniza en amonio (NH3+) que es más suave y -aparentemente- menos tóxico para los peces.
El oxígeno disuelto en el agua es muy importante, el óptimo se situaría en condiciones superiores a un 80% de saturación. Por debajo de 2 mg/l (ppm) no hay actividad nitrificante.
Autor: ososusy
Colaboración: Jaume71
1ª Edición y publicación: ososusy
2ª Edición y publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Fuente: www.portalpez.com
Muchos son los que modifican los parámetros del acuario. Realmente es necesaria esta práctica? Tan mala es el agua del grifo? Los peces son tan exigentes?
A veces los usuarios modifican parámetros, y puede que no sepan el porqué, o si realmente es necesario en función de los peces que tienen.
Objetivo:
Tratar de determinar si es necesario modificar los distintos parámetros del agua, en función de los peces de cada usuario y del tipo de agua de su grifo. Determinar además los peligros que entrañan estas prácticas, y las mejores maneras de modificarlos. Dar con la causa de modificaciones de los parámetros del agua no deseados.
DEFINICIONES
La Dureza.
La dureza del agua indica SÓLO la cantidad de IONES BIVALENTES (carga 2+), básicamente el calcio y en menor medida el magnesio, disueltas en el agua; la dureza afecta directamente las funciones celulares de peces, plantas y microorganismos.
Un pez de aguas duras no se verá tan afectado por vivir en aguas blandas, mientras que un pez de aguas blandas si será afectado al vivir en aguas duras.
Dureza general en dH ------------ Dureza general en ppm
0 - 4 dH --------------------------- 0 - 70 ppm muy blanda
4 - 8 dH --------------------------- 70 - 140 ppm blanda
8 - 12 dH ------------------------- 140 - 210 ppm poco dura
12 - 18 dH ------------------------ 210 - 320 ppm bastante dura
18 - 30 dH ------------------------ 320 - 530 ppm dura
Existen principalmente DOS tipos de dureza: la temporal conocida como dureza de carbonatos (KH) que mide la cantidad de iones carbonato y bicarbonato disueltos en el agua. Y la dureza total o general (GH) que mide la concentración de iones calcio y magnesio.
EL KH Y EL GH SON PARÁMETROS INDEPENDIENTES POR CUANTO QUE MIDEN COSAS DISTINTAS.
Lo que pasa es que en términos generales y en aguas NATURALES el calcio y el magnesio provienen básicamente de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio y de otras sales (principalmente de sulfatos). Es ahí donde se puede decir que la cantidad total de calcio y magnesio es la que viene de carbonatos y bicarbonatos (que obviamente coincide con el KH) y la que proviene de sulfatos... pero digamos que es pura coincidencia. El hecho de llamarse dureza temporal y dureza total inducen todavía más a considerarlos absolutamente aditivos. (Por ejemplo, si metemos bicarbonato de sodio en agua destilada el KH será elevado pero el GH será cero, porque el GH mide el calcio y el magnesio.... que no mida el sodio no es un error del test, es que el sodio no entra en la definición de GH.
La dureza de carbonatos KH está directamente relacionada con el PH, el KH también se le conoce como capacidad tampón o buffer, que regula el PH impidiendo su alteración brusca, suele ejemplificarse como una esponja que al agregarse ácidos o bases estos son absorbidos sin alterar el PH.
Los ácidos consumen el KH ya que reaccionan con los (bi)carbonatos volatilizándolos literalmente en forma de CO2:
2 H+ + CO3= <---> H+ + HCO3- <---> [H2CO3] <---> CO2 + H2O
se forma ácido carbónico pero es una molécula tan inestable que se descompone al instante en forma de CO2.
Esta reacción es la auténtica madre del cordero, y explica muchos fenómenos:
1) Los ácidos consumen el KH. Por eso es peligroso acidificar con ácidos fuertes. Vamos añadiendo gotas y vemos que el pH no varía (eso es debido a que el tampón de carbonatos está cumpliendo su función y se va consumiendo para mantener el pH). Extrañados metemos más ácido.... DESASTRE! el pH se desploma de golpe... como nos hemos cargado el tampón la siguiente gota acidifica enormemente.
2) Del mismo modo un KH elevado implica una elevada concentración de (bi)carbonatos. Esta elevada concentración impide como hemos visto la acidificación del agua... por eso, para tener y mantener un pH ácido es indispensable tener una dureza baja
3) Como las reacciones son de equilibrio (flechas en ambos sentidos) significa que el proceso es reversible. Pues leyendo la reacción al revés vemos el por qué el CO2 acidifica el medio al disolverse en el agua. No sólo eso, vemos que a la par que acidifica (libera H+) también tampona (libera bicarbonatos)... por eso es una de las formas más seguras de acidificar el agua: acidifica no sólo sin eliminar el KH sino manteniéndolo. Como cualquier ácido, como hemos visto, para ejercer su poder acidificante deberemos partir de un agua blanda (KH bajo)
4) ¿Por qué el agua PURA (destilada, osmosis, ...) es ácida? Pues porque carece absolutamente de tampón, y el propio CO2 presente en la atmósfera se disuelve rápidamente acidificándola. ¿y pese a ser ácida porqué no acidifica notablemente? pues por la misma razón, al carecer de tampón, su pH se adaptará rápidamente al del acuario sin modificarlo directamente. ¿Y entonces por qué siempre se recomienda diluir con agua pura para bajar el pH? Pues no por su carácter ácido sino porqué diluye el agua de partida disminuyendo así su dureza... como ablandamos el agua, es más fácil poder acidificarla (punto 2)
5) La prueba del salfumán también? Pues para saber si una piedra es caliza (contiene carbonatos) le echamos unas gotas de ácido fuerte (el salfumán, mal llamado aguafuerte, es ácido clorhídrico). Vemos que la reacción ácido + (bi)carbonato da CO2.... ese gas que se forma son las burbujitas que nos permite llegar a la conclusión de que es calcárea.
El Ph.
El PH que significa potencial de hidrogeniones o potencial de hidrógeno y que nos indica que tan ácida o alcalina es el agua, un PH de 7.0 significa un agua neutra, niveles inferiores indican un agua ácida y niveles superiores a 7.0 alcalina.
No existe un nivel de PH que sea el ideal para todos los peces, debido a que los mismos tienen diferentes orígenes: ríos, lagos, estanques, etc. Los cuales tienen diferentes niveles de PH , sin embargo la gran mayoría de los peces puede mantenerse en niveles que van de 5.5 a 8.0, con algunas excepciones como los cíclidos africanos que prefieren aguas alcalinas con PH superior a 8.0.
El PH sufre pequeñas variaciones con el tiempo, incluso a lo largo del día, baja durante la noche y sube durante el día, siendo afectada también por cambios parciales de agua, la adición de nuevos peces y con los procesos biológicos naturales que se realizan dentro del acuario.
El PH del agua está relacionada con la dureza del agua, las sales de calcio que endurecen al agua también la hacen alcalina (sube el PH), por otro lado el agua blanda es normalmente ácida.
Dureza Total GH
La dureza total o también llamado GH, nos indica la cantidad de sales de Ca y Mg que hay en el agua, las más importantes son el bicarbonato de calcio Ca(HCO3)2 y el sulfato de calcio CaSO4, pero todas las sales de Ca y Mg influyen en el GH.
Un grado de GH equivale a 17,9 mg de carbonato de calcio CaCO3, Para la mayoría de los peces la dureza ideal está entre 3 y 10, algunos cíclidos necesitan más para que estén en un ambiente apropiado.
Dureza de Carbonato KH
Esta es medida por la cantidad de carbonatos que tenga el agua, bien de Calcio, Magnesio, Sodio o de cualquier otro metal mono o bivalente principalmente. El KH nos da una idea de la capacidad tampón que tiene el agua de nuestro acuario, es decir a mayor KH, nuestra agua será mas estable en lo que a PH se refiere, mas capacidad tendrá de neutralizar los desequilibrios que se produzcan. Un KH elevado nos asegura que el Ph del agua no va a variar de forma brusca. A partir de un KH de 4, nuestro Ph puede estar más o menos tranquilo.
Dióxido de Carbono CO2
El dióxido de carbono es parte de una serie de compuestos que reaccionan entre sí para formar otros, intentando siempre buscar un equilibrio, e influye de forma importante en el Ph y el KH, de hecho hay una relación estable entre CO2, Ph y KH, existen tablas en las que conociendo dos de estos valores podemos conocer el tercero, esto es útil para saber la cantidad de CO2 que tiene el agua, dado que con los test, el CO2 es el mas difícil de medir.
La concentración de CO2 está dada en ppm a partir del kH y del pH:
http://www.elacuario.net/articulos/Agua/Tabla.jpg
(La tabla no es válida si el agua contiene fosfatos y estos parámetros dependen de la temperatura, estos valores son validos para 26ºC)
Los valores del agua pueden cambiar por elementos externos. En muchos casos, si necesitamos cambiar por algún motivo los parámetros del agua, podemos utilizar esos elementos. Éstos son algunos de ellos.
ABLANDAR EL AGUA (BAJAR EL PH):
Inyección de Co2.
Una manera segura de bajar el pH SIN ajustar el KH es inyectar CO2 (dióxido de carbono) en su tanque. El CO2 se disuelve en el agua, y parte del mismo forma ácido carbónico. La formación de ácido baja el pH. Por supuesto, para que el sistema sea práctico, hace falta una fuente de burbujas de CO2 continua para que mantenga el pH en su sitio. Tan pronto como el CO2 desaparece, el pH vuelve a su valor previo. El elevado coste de un sistema de inyección de CO2 evita su uso generalizado como método para bajar el pH. Los sistemas de inyección de CO2 son populares en tanques con muchas plantas, ya que el CO2 adicional estimula el crecimiento de las plantas.
Ramas o troncos de pino.
Acidifican el agua (pH<7). Sirven para bajar el ph. Cuanto más verde estén las ramas más lo acidificará llegando a valores de ph=5 (extremadamente bajo).
Ramas o troncos de eucaliptus.
Acidifican el agua (pH<7).
Sirven para bajar el ph.
Agua destilada, desionizada y desmineralizada, de osmosis inversa.
Sirven para disminuir el ph (pH<7). El agua dura también puede ser ablandada diluyéndola con agua destilada o agua de osmosis inversa. Agua de osmosis inversa es agua purificada con una unidad de osmosis inversa. Desafortunadamente los equipos de osmosis inversa son demasiado caros para la mayoría de aficionados. El agua de osmosis inversa se puede comprar en algunas tiendas de peces, pero a la mayoría de gente el coste y el engorro hacen que no les valga la pena. Lo mismo vale para la compra de agua destilada.
Turba:
Acidifica el agua (pH<7>7). Sirve para subir el ph. Algunas piedras calcáreas son: laja, granito, piedra partida, etc.
Bicarbonato de sodio
Sirve para aumentar la dureza en el agua, aumentar el ph (ph >7).
Restos de caracoles: los caparazones de los caracoles y conchas de mar aumentan el pH y dureza del agua dado que son calcáreos.
No hay muchos métodos para disminuir la dureza general del agua, la más efectiva es agua de osmosis, el agua de osmosis tienen gH y kH cero, como la dureza es sumativa, si tenemos 10 litros de agua a dureza 20 y 10 litros a dureza 0, al juntarlo, tendremos 20 litros de dureza 10. El mismo efecto nos produciría el agua destilada.
Hay en el mercado resinas especificas para bajar el gH, pero la mayoría, por no decir todas, de las resinas la único que hacen es un intercambio de iones, eliminan iones de calcio y magnesio por iones de sodio, el sodio no es detectable por lo medidores habituales, pero si por los peces, por lo que lo único que estaremos haciendo es engañarnos a nosotros mismos.
La turba también disminuye el kH y el gH, pero su efecto es muy débil, y por último, hirviendo el agua conseguiremos disminuir el kH.
PRECAUCIONES:
Productos tale como "pH menos" a menudo están basados en el tampón del ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiende a mantener el pH a unos 6.5, dependiendo de cuanto use. Desafortunadamente, usar ácido fosfórico tiene el GRAN inconveniente de aumentar los niveles de fosfatos en su tanque, estimulando el crecimiento de las algas. Es difícil controlar las algas con niveles altos de fosfatos en su tanque. La única ventaja sobre el ácido clorhídrico es que el pH estará un poco mejor tamponado a medida que baja su valor.
El ácido muriático (clorhídrico) puede usarse para reducir el pH. Note que la cantidad exacta necesaria depende de la capacidad tampón del agua. En efecto, usted añade suficiente ácido para gastar toda la capacidad tampón. Una vez que esto ha sucedido, disminuir el pH es fácil. Sin embargo, debe ser destacado que el agua con bajo pH resultante tiene mucho menos capacidad tampón que la que tenía antes, haciéndolo más susceptible a oscilaciones del pH cuando (por ejemplo) sube el nivel de nitratos. Advertencia: no hace falta decir que los ácidos son MUY peligrosos! No utilice este sistema a no ser que esté seguro de lo que está haciendo, y debería tratar el agua ANTES de añadirla al acuario.
Los típicos ablandadores de agua para casa utilizan una técnica conocida como "intercambio de iones". Esto es, que quitan el calcio y el magnesio sustituyéndolo por iones de sodio. Aunque esto técnicamente hace el agua más suave, muchos peces no van a notar la diferencia. Esto es, los peces que prefieren agua blanda tampoco les gusta el sodio, y para ello un ablandador de agua así no les ayuda en absoluto. Por ello, los ablandadores de agua para casa no son un modo adecuado para ablandar agua para acuarios.
La dureza temporal, de carbonatos, o kH tienen su importancia en el acuario, ya que es el que nos va tamponar el pH. Un tampón, por decirlo de alguna manera, es como una barrera que impide que el pH varíe, así si tenemos un tampón alto (un kH alto), por muchos ácidos que añadamos, observaremos que el pH prácticamente no baja nada. Pero esta “barrera” tienen un límite, si añadimos mas y mas ácido, llega un momento en que el tampón “se satura”, y entonces las variaciones de pH serán muy bruscas, cosa que debemos evitar.[
Aclaración
• Materiales CALCÁREOS piedras calizas, arena de coral, conchas, jibias de sepia, calcio tortugas, etc.
Contiene carbonato cálcico (CaCO3)y carbonato magnésico (MgCO3), por lo tanto
- Suben el GH (por el Ca2+, Mg2+)
- Suben el KH (por el CaCO3=) ----> si sube el KH subirá el pH
• Bicarbonato sódico (NaHCO3):
El mismo que se usa para la acidez estomacal o para cocinar
- Sube el KH (por el HCO3-) ----> si sube el KH subirá el pH
- El GH se mantiene intacto
- aumenta el Na+ ----> malo para peces de aguas muy desmineralizadas (muy blandas)
• Bicarbonato potásico (KHCO3)
- Sube el KH (por el HCO3-) ----> si sube el KH subirá el pH
- El GH se mantiene intacto
- aumenta el K+ ----> es un abono imprescindible para las plantas
La SAL COMÚN es cloruro sódico (NaCl)
- NO altera el pH
- NO sube el KH (o sea NO modifica la dureza)
- NO sube el GH (o sea NO modifica la dureza)
- Aporta Na+ --> poco recomendable para peces de aguas muy desmineralizadas
- Aumenta la CONDUCTIVIDAD (el agua contiene más iones disueltos, o sea está más mineralizada -aunque no en términos de dureza-)
Los preparados de SAL MARINA PARA ACUARIOS (marinos) llevan un "coctel" de sales destinados a aumentar el GH y el KH y a aportar otras sales... contendrá pues no sólo cloruro sódico sino carbonatos, sulfatos y cloruros de calcio y magnesio.
- Aumentará el KH (CO3=) ----> si sube el KH subirá el pH
- Aumenta el GH (Ca2+, Mg2+)
Nota: Cualquiera de los compuestos anteriores se disuelve en el agua en forma de IONES, o sea que la mineraliza, o sea que SIEMPRE AUMENTARAN LA CONDUCTIVIDAD. La dureza (GH o KH), siendo provocada por IONES, forma parte de la conductividad, o sea a más dureza más conductividad. Pero el recíproco no es siempre cierto, porqué no todos los iones que aumentan la conductividad provocan dureza
Para subir el dGH 2º ppm:
* Sulfato cálcico: 2.4g/50l.
* Sulfato ácido cálcico: 4.2g/50l.
* Sulfato magnésico: 2g/50l.
* Sulfato ácido magnésico: 4g/50l.
* Cloruro cálcico: 2g/50l.
* Cloruro magnésico: 1.7g/50l.
Para subir el dKH 1º:
-carbonato sódico:1.9g/50l.
-bicarbonato sódico:1.5g/50l.
-carbonato potásico:2.5g/50l.
-bicarbonato potásico:1.8g/50l.
La reacción de acidificación del CO2 es la siguiente:
CO2 (gas)+H2O <----> CO2(disuelto)+H2O <----> CO2 + H2O <----> HCO3- + H+ <----> CO3= + H+
En contacto con el agua, el CO2 disuelto genera bicarbonatos (HCO3-), carbonatos (CO3=) y ácido (H+). El KH se asocia a la cantidad de carbonatos y bicarbonatos. Así pues, un KH elevado impide la reacción hacia la derecha puesto que ya hay mucho HCO3- y CO3=, con lo que el CO2 no reacciona y no se puede disolver tanta cantidad de gas que acabará escapando.
A diferencia de los ácidos fuertes -que se cargan el KH-, el CO2 acidifica manteniendo el KH... a medida que acidifica también aporta bicarbonatos y carbonatos que tamponan el agua. Por eso es un método muy seguro de acidificar. Como el KH y el pH están íntimamente relacionados, puede haber alguna variación, pero lo importante es que en principio el KH no se tiene porqué caer abruptamente (a no ser que se parta de entrada de un KH muy bajo).
Por tanto, si tenemos un kh elevado en nuestro acuario, la disolución de co2 será mínima. Debemos bajar primeramente el kh a un valor adecuado mediante un acido fuerte, y utilizar el co2 para mantener la acidificación constante. Ni que decir tiene, que al utilizar un acido fuerte, se deberá hacer de forma separada, en un cubo y no en el acuario ya que puede originar variaciones bruscas que afecten a los peces matándolos. Solo el Co2 se puede utilizar en el acuario y lo haremos para mantener la acidificación.
Para bajar el KH mejor un ácido más fuerte: ácido clorhídrico (=salfumán/aguafuerte), ácido sulfúrico (=pHminus)
CONCLUSIONES FINALES
Desde mi punto de vista, si hay algo que se debe cumplir en un acuario es respetar una regla tan básica como es que las especies sean compatibles, tanto en comportamiento como en características del agua que necesitan, ya no es una cuestión de si provienen del mismo hábitat. Con esta consideración en mente, aumentaremos en gran medida las posibilidades de éxito.
Antes de comprar peces convendría saber el tipo de agua que tienes en tu grifo y considerar la posibilidad de comprar peces que soporten sin problemas el tipo de agua que tiene tu grifo y que sean especies tolerables entre sí.
Como saber el tipo de agua de tu grifo.
La respuesta rápida es preguntar a alguien que lo sepa. Una tienda de peces local (si residen en el mismo distrito de agua) deberían podérselo decir. También puede contactar el servicio local de aguas. Pregunte por el químico de aguas. Explíquele que es acuariófilo y que quiere conocer el pH, GH, KH de su agua, así como cuanta variación de las características del agua hay de una mes al otro. Por último, (en los EE.UU.) si realmente quiere detalles, pídales que le envíen una copia del informe periódico del agua que está obligado a hacer para la EPA. Contiene un listado detallado lo que contiene el agua y en que concentraciones (p.e. hierro, nitratos, fosfatos, etc. ). Por ley, este informe está disponible al público.
Después te conviene saber el nombre de tus peces, común o científico y ver el tipo de agua que necesita:
- Tener en cuenta que hay especies de fondo, de nado medio y de nado superior, por ello es muy importante la planificación de las especies finales en el acuario:
Comunidad de aguas duras y alcalinas
Comunidad de aguas blandas y acidas
- También te puede ayudar el atlas:
http://atlas.portalpez.com/
http://www.mascotas.com/peces_variedad.asp
http://www.aquanovel.com/atlasdulce.htm
- Y el buen y el mal pez para el principiante, para no caer en las trampas:
http://faq.thekrib.com/es/pez-popular.html
MODIFICAR LOS PARAMETROS DEL AGUA:
Asegúrate que la especie que quieres mantener realmente necesita de estas modificaciones.
Si finalmente decides tener peces que no son acordes al tipo de agua de tu grifo, decántate siempre por las opciones para modificar el agua que no entrañen peligro para tus peces, o al menos, las que no sean tan peligrosas, como son:
-turba
-co2
-agua destilada, de osmosis
-rocas calcáreas, carbonato cálcico Y bicarbonato sódico
-troncos
Evitar siempre:
-ácidos peligrosos como el clorhídrico
-almohadas
-Químicos disminuidores o aumentadores del ph
-resinas que no cumplen con la función que deseamos.
VALORES OPTIMOS PARA LA MAYORIA DE LOS PECES
PH:
Para casi todos los peces ornamentales en acuarios de agua dulce se consideran adecuados los valores de ph entre 6,5 y 8,5. Los peces procedentes de ríos tropicales de agua negra prefieren agua blanda con valores de ph entre 6 y 7. Los cíclidos de África Oriental se encuentran a gusto en agua más dura, con ph entre 7,5 y 8,5.
GH:
Se recomienda un valor entre 3ºdh y 16ºdh para la mayoría de los peces de agua dulce. La mayoría de los peces están a gusto entre 6 y 10ºdh, pero algunos peces se encuentran más a gusto en aguas más duras de hasta 16ºdh como es el caso de cíclidos africanos.
KH:
Se recomienda un valor de 3 o 4ºdh(para que no fluctúe el ph) y 10ºdh para la mayoría de los peces de agua dulce.
ALGUNOS DATOS DE INTERES:
En general las condiciones físicas para el óptimo desarrollo de las bacterias nitrificantes están en un estrecho rango que al menos debiera conocer el acuariófilo experto:
La temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias nitrificantes ronda entre 25º y 30º C, el crecimiento decrece un 50% a 18ºC. Entre 8 y 10ºC la eficacia se reduce en un 75% y a menos de 4ºC ya no hay actividad. Las bacterias nitrificantes mueren a menos de 0ºC y a más de 49ºC.
El rango óptimo de pH para Nitrosomonas está entre 7.8 y 8.0, para Nitrobacter este rango se sitúa entre 7.3 y 7.5 El crecimiento de las Nitrosomonas se inhibe por debajo de 6.5, toda nitrificación se paraliza por debajo de 6.0 aunque es cierto que a Ph ácidos el amoniaco se ioniza en amonio (NH3+) que es más suave y -aparentemente- menos tóxico para los peces.
El oxígeno disuelto en el agua es muy importante, el óptimo se situaría en condiciones superiores a un 80% de saturación. Por debajo de 2 mg/l (ppm) no hay actividad nitrificante.
Autor: ososusy
Colaboración: Jaume71
1ª Edición y publicación: ososusy
2ª Edición y publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Fuente: www.portalpez.com
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