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Atlas de animales y plantas acuaticas y terrestres, informacion, caracteristicas, fotos y fichas sobre peces, reptiles, anfibios, insectos, invertebrados, aracnidos

Melanotaenia boesemani – Allen & Cross, 1980
Pez Arco Iris de Boeseman

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Foto: srg1989​

Nombre común: Pez Arco Iris de Boeseman.
Nombre científico: Melanotaenia boesemani – Allen & Cross, 1980.

Clasificación:
• Orden:
Atheriniformes
• Familia: Melanotaeniidae
• Subfamilia:

Biotopo:
Arroyos de aguas claras en bosques lluviosos, lagos poco profundos y lagunas con abundante vegetación.

Distribución:
Lagos de la región de Ajamaru situados en la cabecera del río del mismo nombre, en el centro de la península Vogelkop. Se encuentran principalmente en el lago Ajamaru y en algunos ríos afluentes que lo rodean, pero también pueden verse en los lagos Hain y Aitinjo.

Esperanza de vida:

Forma:
Cuerpo ovalado y comprimido. Las aletas no están muy desarrolladas, pero es un excelente nadador. Boca orientada hacia arriba, lo que indica que come en superficie. Aleta dorsal dividida en dos. La anal recorre toda la parte inferior del cuerpo, desde la aleta pélvica hasta la caudal.

Coloración:
El color es lo más llamativo de este pez, sobre todo en los machos adultos. Desde el morro hasta la parte media, varia desde el azul, el turquesa o el violeta. A partir de aquí amarillo anaranjado o incluso rojizo. Posee 3 bandas que atraviesan la mitad de su cuerpo verticalmente. Las hembras no son tan coloridas y poseen una línea negra u oscura que las divide desde la aleta caudal hasta el morro de forma horizontal.

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Foto: srg1989​
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Macrognathus aculeatus
Anguila pavorreal

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Ejemplar macho
Foto: jsa83​




Nombre común: Anguila Espinosa Menor, Anguila Pavo Real.
Nombre científico: Macrognathus aculeatus.


Clasificación:
• Orden: Synbranchiformes.
• Familia: Mastacembelidae.
• Subfamilia:




Biotopo:
Zona media de grandes ríos de agua dulce y, en ocasiones, zonas de agua salobre.




Distribución:
Asia Suroriental: Bangla Desh; Camboya, China, India; Indonesia, Tailandia, Malasia, Pakistán, Singapur, Taiwán, Vietnam y Laos.




Esperanza de vida:
Se desconocen registros fiables.




Forma:
Pez de cuerpo alargado (en forma de anguila o de serpiente) y hocico prolongado en un apéndice rostral que contiene la nariz, también la cabeza es alargada.

No presenta aletas pélvicas y tanto la anal como la dorsal son alargadas, dispuestas en la parte trasera del cuerpo ambas aletas se comunican pero no son confluentes con a la aleta caudal. Las aletas dorsal y anal se comunican con una fila de espinas dorsales aisladas de una forma suave continua. La aleta caudal es redondeada.




Coloración:
Cuerpo marrón-parduzco con una a tres rayas longitudinales zigzagueantes, que aparecen en mayor o menor medida conectadas de forma que forman un aspecto reticulado, especialmente desde la parte inferior de la aleta dorsal hacia atrás. En el reticulado aparecen puntos blancos en los ejemplares adultos.

El vientre es de color más claro y la cabeza puede ser plateada-beige. El ojo siempre presenta una raya marrón longitudinal que lo cruza.




Tamaño:
Hasta 38 cm, aunque generalmente no más de 20 cm en cautiverio....
EL PLAKAT






Variedad de betta de aletas cortas, la cual ocasiona muchos problemas para los aficionados que comienzan con este pez ya que, sin saberlo, podemos mantener algún macho de esta variedad y éste ocasionar estragos en nuestro acuario.
Esta variedad es mucho más resistente en cuanto a acondicionamiento, al tipo de agua y son más agresivos que las demás variedades, lo cual hace que mucha gente les de un mal uso a sus mascotas.
Voy a dar una serie de pautas para que los que empiezan en esta pasión no se encuentren algún día con una sorpresa.

- Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cuerpo de esta variedad se diferencia de las demás porque éste es mucho más robusto y un poco más corto. Además a los machos adultos les suele salir una especie de joroba muy pronunciada en esta variedad.
- Otra cosa a tener en cuenta es la forma de la boca ya que sus labios serán más gruesos y se orientaran hacia arriba. Mientras que los labios de las hembras son más finos y no están orientados hacia arriba.
- Lo tercero a tener en cuenta sería la aleta anal, ya que es más larga de lo normal, llegando a sobrepasar la aleta caudal. Aunque no sea un dato a tener muy en cuenta, muchas aletas anales acaban en punta, aunque otras pueden tener forma redondeada.
- Lo cuarto es que las aleta dorsal suele tener forma redondeada y suele ser más pequeña, mientras que en otras variedades no tiene forma redondeada y suele llegar a alcanzar mayor tamaño.
- Lo quinto es que las aletas ventrales (pélvicas) suelen ser más anchas y largas en comparación con las hembras.
- Y por último, ver si el ejemplar tiene ovopositor (bolita blanca entre las aletas ventrales), si es así será hembra. Aunque esto puede llevar a confusión ya que muchos machos jóvenes al madurar sexualmente suelen tener un pequeño punto blanco llamado espermiducto.

Con estos consejos espero poder ser de ayuda para saber diferenciar a simple vista un macho plakat de...
¿CÓMO REALIZAR UNA ADECUADA CUARENTENA?





1- Meter al pez en un acuario vacío y observarlo.

2- Agua limpia todos los días.

3- Si trajera alguna cosa, en unos 10-15 días verías síntomas y entonces sí lo debemos tratar con medicamentos.

4- Si se adapta bien, come y no observas nada durante unos 20-25 días:

· Ni rascados.
· Ni opérculo cerrado.
· Ni mucosidad excesiva.
· Heces limpias.
· El pez estirado.
· No se asusta.
· nada por el acuario.
· Acude a la comida.

5- Si el pez ha tenido contacto con "aliens" (que veo es lo que más os preocupa) y suponiendo que se le haya hecho limpieza con permanganato antes de venderlo y que no de síntomas (pero no está curado), se tiene que esperar unos 10-12 días, que si lleva algo tendrá los primeros a los 6 días , sus huevos y nueva remesa y tendrá ya algún síntoma.


Ya sabéis mi opinión:

- Observar, ver sintomatologia, intentar saber qué padece y entonces, sólo entonces, dar el tratamiento adecuado COMPLETO.

Cualquier medicina, por leve e inocua que nos parezca, tiene sus efectos adversos y muchas veces se intoxican. Si a eso sumamos el cambio, el estrés, los diferentes parámetros, etc... ¡Puede ser una bomba!

Dadles un poco de tiempo.





Autora: mmuffy
Edición y publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Fuente: www.portalpez.com
Panegírico: mmuffy, Ana, inolvidable.
EL MÉTODO KALKAWASSER
(Agua de cal)





Este es un método para aditar calcio al acuario marino y su uso se remonta por allá de los años setenta por uno de los fundadores del acuario marino Peter kilkens.

El kalkwasser es una solución saturada de hidróxido de calcio CA (OH)2.
Usando media cucharada de este por cada litro de agua, este se disuelve relativamente rápido.
Después de este proceso se deja reposar un poco, bien tapado, para que no le entre el aire a la mezcla,
haciendo que se precipite y se asiente un polvo blanco (carbonato de calcio).

Esta solución tiene un pH de 12 o 13 por lo que se deberá agregar por goteo durante la noche,
que es cuando baja el ph del acuario.

El pH del acuario baja durante la noche porque los corales no hacen fotosíntesis
por lo cual aumenta el CO2 en nuestro acuario haciendo que el kalkwaser se precipite dentro del acuario
y lo convierte en iones de bicarbonato.
Ca++ + 2(OH-) + 2(CO2) <==> Ca++ + 2(HCO3-)

El Lugar óptimo Para aditar al kalkwasser es alguna zona turbulenta del acuario
como el skimmer o las bombas de circulación.
Otra de las grandes ventajas de aditar kalkwasser es su alto ph pues
si lo aditamos cerca del Venturi del skimmer precipitará los fosfatos
como carbonato de fosfatos y estos serán removidos por la espuma del skimmer.
El kalkwasser también sirve para controlar el pH durante la noche.

Si el kalkwasser es aditado demasiado rápido se precipitara formando una nube de carbonato de calcio
esto trae varias consecuencias como variación repentina del pH e irritación de los corales.
Ca++ + 2(OH-) + 2(HCO3-) <==> Ca++ + 2(CO3--) + 2 H2O
Y en lugar de beneficiar al acuario, tus niveles de calcio se podrían ver aún más bajos de lo que tenías.

El kalkwasser se puede encontrar en cualquier laboratorio o droguería, bastante económico,
o también lo podemos encontrar en cualquier tienda de acuariofilia marina pero con un precio bastante elevado....​
FABRICA TU ESQUEJODROMO MARINO




Hoy vamos a fabricar un esquejodromo para nuestros pequeños acuarios marinos.

Pero ¿Qué es un Esquejodromo?

Un esquejodromo es una base en la parte superior del acuario hecha de rejillas de plástico
para poner pequeños corales que vayamos sacando de nuestro corales madres (grandes).
En esta base podemos tener más control de nuestros pequeños pedacitos de corales y
están más protegidos de cualquier daño que le pueda causar un cangrejo por su diminuto tamaño,
o bien ser sepultado por la arena, por accidente, por el coleteo de cualquier pez.
Es por ello que, en un pequeño esquejodromo, al estar en la parte superior del acuario,
estos riegos minimizan a un 10% la posibilidad de perder a nuestros pequeños corales.

Este esquejodromo se puede utilizar también como un lugar de enfermería para futuros problemas que puedan haber en el acuario,
un coral enfermo o un coral quemado o daño por miles de causas que puedan pasar en nuestro ecosistema.
Al tenerlo protegido podemos llevar un mayor control de su evolución y tratamiento,
la manera de manipularlos fácilmente, es decir, sacarlos sin necesidad de introducir medio brazo dentro del tanque .

La parte mas beneficiosa de estar a esa altura es que el impacto lumínico es mayor y estimula el crecimiento del pequeño esqueje de coral,
también al estar a esa altura está expuesto líbremente y sin problemas a la columna de agua que le trasporta los nutrientes con mayor facilidad.

Hay muchas formas de hacer un esquejodromo.

1- Externo: En este se suma un acuario extra al acuario principal sólo para los corales.
Con la misma rejilla se hacen las bases donde tendrán cobijo estos corales,
de igual manera deberá ser equipado con bombas de circulación y luz intensa para los corales,
por lo general es más costoso pero más beneficioso ya que sumamos mas litros a nuestro sistema.

2- Sump + esquejodromo : En...​
VARIEDADES DE GUPPYS





FORMAS DE LA POECILIA RETICULATA
ALETAS DORSALES, PÉLVICAS Y CAUDALES.



Existe una recopilación de características estándares para las exposiciones internacionales de peces. Se tiene en cuenta el tamaño o forma del cuerpo, las aletas y la coloración.
Las bases para la participación en los concursos de guppys fueron creadas por la I.K.G.H. (Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht),
que si no estoy mal informada quiere decir "Junta internacional de criadores de Guppys".

Se debe aplicar una atención particular en el caso de la poecilia reticulata pues se catalogaron doce variedades de distintas aletas caudales (colas).
Yo os traigo una recopilación total de diecisiete variedades y de eso es de lo que voy a hablaros.

Medición

Para empezar, la manera en la que se mide el cuerpo de un guppy macho es la siguiente:
Las dimensiones del cuerpo deben ser de una longitud de 28mm (sin contar la aleta caudal) y su altura debe ser igual a la de un cuarto de la longitud.

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1) Altura del cuerpo.
2) Angulo entre los bordes de la aleta caudal y el eje del cuerpo.

Definición de medidas:

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1) Longitud del cuerpo (longitud estándar)
2) Longitud total
3) Longitud de la aleta caudal.

A continuación la descripción de las variedades aptas para concursos.

Cola redonda (Roundtail)

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Cola de...
LOS DISCOS NO SON DELICADOS





Bueno, como sabéis me gusta hacer microreportajes de las cosas.

Os cuento, a mediados de Febrero con todos los problemas del agua, cuarentenas etc... He estado absolutamente masacrada a llamadas de la gente. Uno de los amigos me decía que tenía sus seis discos (dos grandes y cuatro pequeños) muy mal, que se le morían... ¿Amén de tener algo???!!!! El agua de su grifo estaba saliendo a 8,9 de PH.
Y a pesar de repetirme a mí misma que ¡NUNCA meteré en mi casa discos de nadie!!! jajajajaja pues, estaba tan tan agobiado que cedí y hala a poner un acuario enfermería. Tuve que sacar una pareja mía para limpiarlo y acondicionarlo a los que me venían.
Al final ¡tengo dos acuarios con peces que NO son míos!!!!!
Mi absoluta sorpresa fue cuando abrimos la caja y empece a sacar los bichos, asustada pensé: ¡Estos no los saco adelante ni por casualidad!!!!
Debo de aclarar que los vi tan tan mal que los tres primeros días ni siquiera les saque fotos pues pensé que...
Así que para que vayáis entendiendo el proceso deciros que estas fotos son ya cuando empezaban a reaccionar al tratamiento.

AVISO: Las imágenes son fuertes y, como siempre, fotos malas malas malas, como es costumbre en mí.

Allá van las primeras.

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FILTRACIÓN BIOLÓGICA
(ALGAS SCRUBBER)





Hola chicos, después de mucho leer e investigar qué es y de qué trata
el sistema de filtración con algas scrubber, lo vengo a compartir con ustedes.

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El descubrimiento de este método de filtración, para aquellos aficionados de marinos,
se remonta entre los años 80 y 90, cuando se empieza a hacer investigaciones en acuariofilia marina
y de cómo mantener aquellos valores estables y así dar un éxito para mantener los peces
y corales tras un cristal para hacer sus investigaciones correctamente.
La investigación se realizó en aquellos años en la universidades de Estados Unidos
y lo que descubrieron para mantener los peces y corales en perfecto estado fue el método con algas scrubber.

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El método de algas scrubber es tan preciso que se puede mantener de una forma biológica natural sustituyendo skimmer,
reactor de fosfatos, desnitrificador, refugio e increíblemente puede sustituir cambios de agua y mantener los parámetros de un acuario marino estables.
De echo, las personas que hoy en día implementan este método en sus acuarios marinos ya llevan un año que no hacen cambios de agua
ya que no es necesario (en acuarios de 300 litros en adelante). Skimmer + algas scrubber es un éxito.

A partir de los años 90 sale el famoso invento skimmer (separador de proteínas) así destruyendo las pantallas de algas scrubber "obsoleto sistema de algas scrubber"
pero no es así, esta método de algas scrubber no fue comercializado ya que resulta 3 veces más económico que un skimmer,
por eso sale el skimmer y por más eficaz que sea el skimmer a la hora de limpiar y de...​
INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CAMBIO DE AGUA





Hoy toca la instalación de un sistema automático de cambio de agua.

La razón fundamental de usar un sistema automatizado es que se trata de un acuario de mas de 1.000 litros,
con lo que andar con el barreño de aquí para allá resultaba un poco "problemático".
Así que ya puestos a la faena y con tanto con desagüe y toma de agua,
qué mejor que buscar el modo de que esos cambios de agua se realicen de forma totalmente programada.

Para ello he seguido el siguiente esquema:

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Para ello, necesitaremos una instalación de desagüe y otra de toma de agua de la siguiente manera:

El desagüe contará con un rebosadero situado a la altura que queramos el nivel del agua.
En mi caso además, pretendo reciclar el agua de los cambios,
para lo que ese rebosadero va conectado a dos depósitos de 70 litros cada uno,
situados en el jardín y fácilmente accesibles para poder regar las plantas.

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Para este rebosadero tendré que instalar una rejilla para evitar que la lenteja de agua se me vaya por ahí en cada cambio de agua,
aparte de que las hojas sueltas acabarían por taponar el desagüe, lo que me podría costar un disgusto.

La toma de agua llevará, por orden desde la toma de agua, una llave de cierre del sistema,
unos filtros de depuración del agua para sedimentos, partículas en suspensión, metales pesados
y cloro de 6 etapas y un depósito de 19 litros con una bomba de 100 l/h para volcar el agua depurada al acuario.
Aparte de esto, la bomba estará conectada al panel de mandos por medio de un temporizador
que activará el sistema...​
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